Соединение бревен в углах

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо задуматься о соединение бруса в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже. Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по ½ значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

  Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом, найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном — для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Правильно поднять сруб при строительстве деревянного дома – один из главных этапов и начало успеха. Для сруба очень важен выбор углового соединения и качественная рубка углов. Соединять элементы деревянного дома необходимо не только в углах, но и в примыканиях стен, и по длине, если требуется выполнить прямой участок большей протяженности, чем габарит пиломатериала.

Рубка углов бревенчатого сруба и сруба из бруса различается значительно. Кроме того, накопленный вековой опыт деревянного зодчества невозможно применить в полном объеме к рубке стен из профилированного и клееного бруса, к соединениям мини-бруса и другим новым видам деревянных стройматериалов.

Виды рубки углов для бревенчатого сруба

Можно разделить на два основных вида – с остатком и без остатка. А уж модификаций существует огромное множество, и пришедших с древности, и более современных, во многих странах.

Рубка сруба из бревен с остатком

По материалу этот вид рубки более затратный, так как требует на 30-50 см больше бревна по длине, чем при рубке без остатка. Концы бревен при этом выходят на фасад дома. Но способ рубки с остатком дает отличную прочность и устойчивость срубу, кроме того, угол получается непродуваемым и не боится ни дождя, ни снега. Всех этих преимуществ нет у сруба, имеющего угловые соединения, выполненные способами без остатка, и требуются дополнительные ухищрения, чтобы сделать угол без остатка теплее.

Три основных вида рубки с остатком древние и носят названия – рубка в обло, или в чашу, рубка в охлоп и рубка в охряп.

Проще всего рубка в чашу, и этот способ очень распространен. Под соединение делается выпил в виде чашки, по форме бревна, которое укладывается в эту чашку. Конечно, к калиброванным, или оцилиндрованным бревнам это не относится, они все одинаковы, их сечение неизменно по всей длине. Но если дом выполняется в стиле дикий сруб, или рубится сруб для хозпостройки, то подгонять паз под форму верхнего бревна нужно.

На сегодняшний день плотники пользуются не только ручным инструментом, и чаша часто не вырубается топором, а выпиливается бензопилой. Опытные мастера не считают это нововведение хорошей идеей, по причине особенностей волокнистого строения древесины. Топор, долото и другие ручные инструменты при работе закрывают, забивают капилляры древесных волокон, и усушка бревна проходит равномернее, не будет трещин. Кроме того, открытые концы капилляров, которые получаются при выборке пазов запилом, являются путем инфекции, фактором риска развития грибка и плесени.

Рубка в чашу (обло)

Выполняется по кругу, каждое следующее бревно укладывается в паз предыдущего.

Углы и примыкания бревенчатых стен способом с остатком называют: рубка вполдерева, рубка в заоваленный гребень и рубка в курдюк.

Чтобы компенсировать усадку и внутренние напряжения, а венец сделать более устойчивым, в бревнах выбирают продольный паз, лунной или более сложной формы, называемой финский профиль. Этот паз при укладке венцов конопатят мхом, джутом, пенькой, льном или другими материалами для утепления.

Соединяют бревна кроме угловых креплений еще и нагелями, чтобы обеспечить срубу жесткость в вертикальной плоскости. Нагели изготавливаются из мягких лиственных пород древесины, лучшими считаются березовые нагели. Использование металлических штырей и обрезков арматуры в качестве нагелей не лучшая идея, для качественного сруба нужны нагели из дерева.

Самый простой способ – вполдерева. В бревне сверху выбирают продольный паз, утепляют его конопаткой. Этот паз придает креплению жесткость. Крепление нагелями при этом виде рубки обязательно.

Вид крепления с остатком, называемый заоваленный гребень, предполагает вырубку продольного паза не в верхней, а в нижней части бревна, причем в донце чашки делают небольшой овальный гребень, который должен повторять форму паза верхнего бревна.

Самый сложный способ – соединение в курдюк, по названию сложной формы выступа, выполняемого поперек чашки в продольном направлении относительно венца. Выемку внизу бревна делают так, чтобы ее форма как можно лучше совпала с курдюком бревна нижнего венца.

Рубка в охлоп

Похож на соединение в чашу, но чаша выбирается не снизу, а в верхней части бревна. Когда венец собирают, накатывая верхнее бревно на нижележащее, при соединении слышен характерный звук – хлопок, давший название способу рубки.

Рубка в охряп

Еще сложнее, чем описанные ранее. И вверху, и внизу бревна выбираются пазы-выемки сложных форм. Соединение получается плотным, совершенно непродуваемым, а угол прочным и теплым.

Рубка из бревен без остатка

Все бревна лежат ровно в плоскости стены, концы наружу не выходят. Налицо экономия по материалу и геометрически правильный фасад, но это и все преимущества. Плотники не уважают угол без остатка, считается, что это холодный продуваемый угол, а вся экономия на бревнах уходит на затраты, чтобы утеплить углы. И по прочности угол без остатка уступает. Виды соединений — самое распространенное называется в лапу. Чтобы сделать угол без остатка теплее, приходится выполнять пазы и шипы сложнейших форм.

Описать формы выбираемых пазов и гребней словами сложно. Соединение напоминает рубку в охряп, но торец бревна выпилен, конца, выступающего наружу, таким образом, нет. Чтобы угол был прочнее, его закрепляют нагелями. Шип и паз имеют особую форму, эта вырубка носит название – присек. В результате всех усилий получается соединение угла, обладающее очень слабой устойчивостью к ветру. Проблему решает еще большее усложнение формы выруба – его делают не прямоугольной формы, а трапециевидной, клином. Называется такой выруб ласточкин хвост.

Для того, чтобы сделать теплый и прочный сруб, применяя рубку углов без остатка, требуется выполнять сложные виды пазов, работа очень трудоемкая и требует мастерства. Простые углы без остатка могут применяться только для неотапливаемых построек хозяйственного назначения.

Виды рубки углов для сруба из бруса

Основные виды те же, что и для бревенчатого сруба — остатком и без остатка. И все, сказанное про недостатки рубки без остатка из бревен, так же относится и к брусовым срубам. Кроме того, во всех случаях для качественного сруба нужен просушенный материал. Лучший брус – клееный, поскольку ламели для его сборки проходят сушку в сушильных камерах. Дом из клееного бруса дает незначительную усадку, и заселяться в него можно сразу, а также выполнять отделку. Дома из пиломатериала и бревен естественной влажности требуют выдержки для осадки долгое время, от полугода до двух лет, мер по компенсации осадки. Электропроводку и отделку срубов требуется делать с учетом постоянной осадки, причем высота стен будет изменяться, в зависимости от атмосферной температуры и влажности, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Так же, как и при рубке из бревен, выбирать пазы, шипы и гребни простых форм предпочтительно ручным инструментом (сложные формы предполагают в основном ручную работу или точную заводскую обработку). Запилы оставляют капилляры древесины открытыми, и торцы нужно обрабатывать антисептиком не откладывая.

Соединения бруса с остатком в чашу

Рубка в замок односторонним пазом

Заводские домокомплекты часто выполняют с этим видом паза, поскольку он простой, быстрый и эффективный. Профилированный брус имеет преимущество в соединении именно благодаря сложному, рассчитанному на герметичность и жесткость профилю, и простое соединение односторонним, или однострочным пазом, в этом случае вполне оправдано. Но брус квадратного сечения естественной влажности соединять этим видом непрактично. Усадка даст зазоры и понизит жесткость и теплозащиту угла. Просушенный брус не создаст таких проблем, соединение будет теплым. Крепление нагелями даст угловому соединению достаточную прочность.

Чтобы соединить два бруса способом одностороннего замкового паза, делают в верхней части одного бруса выпил перпендикулярно продольной оси бруса. Паз должен быть одинаковым по длине и ширине, а толщина должна составлять ½ толщины бруса. Брусья укладывают в замок.

Рубка в замок двусторонним пазом

Для этого вида соединения требуется выполнить два пропила, в верхней и нижней частях бруса. Этот вид рубки считается сложным и требует мастерства. Пропилы делают на четверть высоты бруса, скол или трещина может испортить пиломатериал. Соединение дает непродуваемый и жесткий угол, при усадке зазоры минимальны. Кроме того, брусья, скрепленные этим способом, составляют венцы, устойчивые и по горизонтали, и по вертикали. При любых изменениях тепло-влажностного режима сдвиг бруса и венца практически невозможен.

Рубка в замок четырехсторонним пазом

Очень сложный замковый паз, и выполняют такой паз только опытные плотники. Пазы выбирают со всех четырех сторон бруса. В результате точной подгонки венец собирается как конструктор, а соединение дает устойчивость и прочность срубу. Продуваемость угла при этом способе минимальная.

Рубка углов из бруса способом без остатка

Проще всего соединять брусья встык. Стыкуют брусья под прямым углом и скрепляют скобами, стальными пластинами с гвоздями, или нагелями. Соединять брусья таким способом можно быстро и просто, но не просто сделать такой угол плотным и ровным. Торцы у стыкуемых брусьев должны быть идеальными. Но даже у опытных мастеров такой угол будет негерметичным и подверженным смещениям от нагрузок, усадки и перепадов температуры и влажности, это следует из геометрии стыка. Плотники угол встык не уважают, применяется это соединение для быстрого возведения неотапливаемых хозяйственных строений.

Применение дополнительного шпоночного соединения решает проблему неплотного продуваемого стыка. Многое зависит от типа шпонки, они могут быть ровные и зубчатые, продольные, поперечные и клиновидные, так называемый ласточкин хвост. Последние самые трудоемкие и сложные, но результат – не боящийся холодного ветра прочный и плотный угол. Соединение уплотняется конопаткой, поэтому шпонку делают чуть меньше, чем пазы под нее, чтобы получить зазор для закладки утеплителя.

Следующий вид рубки, рубка в коренной шип, получил название теплый угол за отличную теплозащиту. Эффективный способ рубки из профилированного бруса. Один из брусьев имеет шип, другой соответственный паз. Форм шип- паз придумано много, есть очень сложные клиновидно — наклонные. Плотность соединения достигается закладкой утеплителя из мха, джутовых или льняных волокон, пеньки и пр. дополнительная установка нагеля обеспечивает прочность и устойчивость венцам и всей конструкции сруба.

Модификация способа рубки в коренной шип состоит в том, что и шип, и соответственный ему паз выполняют в форме клина, или трапеции. Чтобы угол получился плотным и выглядел эстетично, подгонка должна быть идеальная. С практической точки зрения последний способ наиболее прочен и надежен, а также самый теплый из видов рубки без остатка.

Внутренние стены дома примыкают к наружным как правило, под прямым углом, хотя бывают исключения. Видов т-образных соединений также существует много – замкового типа, на шипах и пазах различных форм.

Способы вруба бруса или бревен определяют эффективность угловых соединений. От того насколько качественно сделаны углы дома зависят его характеристики энергосбережения, теплозащиты, звукоизоляции, словом все, что характерно для хорошего качественного жилья.

Преданья старины глубокой

Мастера рубщики старых времен имели особый статус, ремесло был уважаемым, почетным. Секреты рубки в старину передавались из уст в уста, были тайыми. Со временем русский опыт соединился с опытом иноземным, значительно обогатив существующие плотницкие приемы и технологии.

Сегодня вариантов угловых соединений множество. Некоторые широко применяются в деревянном домостроении, популярность которого растет день ото дня. Какой из способов вруба подойдет для баньки, какой для дома зависит от ряда причин. Как бы там ни было, все врубы делаются:

1. с остатками или перепусками;
2. без них.

Это главное. Основным объединяющим способом выруба с перепуском является рубка в чашу. Он имеет массы разновидностей. Недостатком данной технологии является перерасход дерева, плюсом – качественная теплоизоляция и эстетика строения.

Основной выруб без перепуска – в лапу, также имеющий множество разновидностей. Преимуществом способа являются дополнительные метры полезной площади, так как внутренние габариты увеличиваются при такой рубке, недостатки способа – требуется внешняя отделка стен здания, а также требуется дополнительное утепление, так как способ относится к числу холодных. В старину без остатка рубили подсобные постройки.

Важно! Основополагающее правило деревянного строительства – все вырубы делаются одинаково, несущие стены и внутренние перегородки врубаются одним способом.

Углы венцов могут делаться любым из приведенных дальше способов. Каждый из них обладает собственной эстетикой, имеет плюсы и минусы.

Сруб в чашу: разновидности и технология

Качественное оцилиндрованное бревно реализуют с заводской подготовкой, калибровкой, одного размера, с монтажными выемками. Если бревна не подготовлены, они промеряются и с помощью шаблона ставятся метки под выруб.

Важно! Лес для сборки строения должен быть окоренным, высушенным, оснащенный выбранной овальной бороздой.

Можно начинать рубку в чашу. Алгоритм такой.

• Бревно укладывают, для удобства закрепляют;
• Делают продольную межвенцовую борозду;
• Делают разметку чаши, чертим на нижнем венце точный профиль верхнего;
• Запиливают, не доходя в глубины около 10см до начерченной отметки;
• Вручную топором производят окончательную выемку лунки до отметки.

Всё. Примерки, промежуточные уточнения обязательны. Наши деды выемки мазали дегтем и укладывали венцы. Деготь показывал, где нужно подработать, где примыкание плотное.

Освоить рубку в чашу под силу любому. Требуется терпение, соединение образует теплый угол, применение традиционных материалов – мох, джут обязательно.

Важно! Для разметки изготавливают приспособление, его называют чертой. Это по сути две жестких проволоки на ручке. Одна проволока отмечает борозду на верхнем бревне, другая на нижнем. Чтобы понять, лучше посмотреть видео или вживую.

Разновидности рубки в чашу

• чаша в охлоп (охлупень) является зеркальным отражением простой чаши. Замки и монтажный паз располагают внизу, такое расположение исключает попадание в замок ненужныхчастиц, сруб не портится, утеплитель держится длительное время;
• охлоп с присеком, добавляется присек, этот элемент представляет собой невыбранную четверть внутренностей чаши с угла;
• чаша с выступом, способ заключается в том, что замок располагают внизу, выемку лунообразную вверху бревна, здесь чаша имеет скругленный выступ, похожий на борозду;
• охряп, способ заключается в вырубании двух одинаковых вырубок в виде прямоугольника вверху и внизу венца, используется для хозяйственных строений;
• в курдюк, способ отличается тем, что делают в выемке дополнительный шип – курдюка, рубка может проводиться в обе стороны, сначала рубят половину чаши нужной высоты, затем делают курдюк, транслируют его габариты в сопрягаемое бревно, замечая, где рубить ответный паз.
• в крюк, вырубают чашу наполовину, зеркально стыкуют с сопрягаемым бревном, которое должно как бы крюком цеплять;
• крюк с присеком, сложный способ при котором сохраняется максимальная прочность бревна.

Рубка в курдюк

Соединение в чашу происходит четными замочными пазами, односторонними, двухсторонними, четырехсторонними.

В бревне или брусе делают перпендикулярный запил в виде паза по ширине, одностороннее соединение, наиболее востребованная технология сегодня.

Двухсторонний замок подразумевает два пропила снизу и сверху, глубина пазов равна четверти бруса не больше. Технология позволяет производить наиболее качественные соединения, но требует профессиональных навыков, неопытные мастера оставляют сколы и трещины.

Четырехсторонний замок способны вырубать мастера высшего класса пазы делаются со всех четырех сторон, соединение теплое, прочное, безупречное, по сути.

Соединение венцов происходит встык, с помощью нагелей, в полдерева, способом ласточкин хвост. Замки и методы соединения одинаковы для врубов с остатком и без остатка.

Сруб в лапу: технология

Рубка в лапу или соединение без остатка отличается тем, что нет выноса концов бревен за плоскость стены. Прочность соединений не так высока, для её усиления используют нагели, а также делают особые конфигурации шипа и паза. Так прямоугольный выруб видоизменился со временем в трапециевидный и стал похож внешне на ласточкин хвост.

Прямая лапа самый простой способ вруба без остатка. Линии вырубов делаются просто, пол верхнего бревна вкладывают в пол нижнего на угловом смыкании, как бы рукопожатие получается.

Если присек делают с наклоном – получают косую лапу более устойчивую к ветровым и механическим нагрузкам.

Типы врубов без остатка:

• в лапу стык в стык, самое примитивное и непрочное соединение;
• на шпонках, сборку производят с помощью штырей;
• с коренным шипом, в нижнем бревне делают шип, в верхнем паз, по углам крепят нагелями;
• в обло, когда вырубают два, три или четыре продольных замочных паза, особенно удобен для сборки бруса;
• ласточкин хвост, соединение при котором коренной шип вытесывают в виде трапеции, считается самым надежным из всех соединений без остатка.

Рубка ласточкин хвост

Алгоритм рубки косой лапы такой.

Бревно отесывают сверху и снизу, глубина затеса равна ширине, на выходе должна получиться болванка в форме параллелограмма. У болванки одна сторона виртуальная на другой квадратное сечение с наклоном стороны.

Торец этой стороны размечают на 8 одинаковых частей по горизонтали. Наносят разметку линий затесов с присеками. Вырезают излишки – шаблон для разметки бревен готов.

Важно! Существуют таблицы расчета косых лап, лунный паз делают по величине зазора. Опытным плотникам они не нужны, но для тех, кто решил собрать дом своими руками поинтересоваться следует всенепременно.

Теплый угол

Отдельно стоит сказать о соединении теплый угол, это любое соединение с шипом. В одном брусе выпиливают паз, в другом шип под него, идеальное сопряжение соединяемых деталей уплотненное и утепленное джутовым волокном – дает теплый угол. В отдельных случаях его усиливают нагелем.

Выбор способа вруба зависит от климата, умения работать с деревом, типа сооружения. В большинстве случаев рационально использовать способ соединения теплый угол.