Способы рубки сруба из бревна

Узнаем сколько существует технологий строительства срубов, а также их преимущества и недостатки.

Поговорим о том, какие технологии рубки срубов существуют и активно используются сейчас. Мы не просто расскажем вам, каким способом можно построить сруб, но и укажет на преимущества и недостатки каждой технологии. Для наглядности приведём фотопримеры разной рубки срубов.

Варианты строительства срубов

• Рубка сруба в чашу
• Рубка сруба в лапу
• Канадская рубка срубов
• Норвежская рубка сруба или лафет

Просто соединить между собой круглые брёвна сруба не получится! Это понимают все, даже очень далёкие от строительства люди. Именно поэтому, чтобы венцы брёвен плотно прилегали друг к другу используются различные технологии рубки. Какую бы технику вы не выбрали, вам обязательно потребуются инструменты:

• молоток;
• плотницкий топор;
• стамеска;
• бензопила;
• дрель и свёрла по древесине;
• бензопила;
• устройство для разметки чаш сруба — черта.

Важно! Специалисты советуют предварительно провести черновую сборку сруба, на земле. Нужно подогнать все элементы, потом раскатать строение и собрать заново, уже на фундаменте, с использованием нагелей и утеплителя. Предварительно все деревянные элементы следует обработать антисептиками.

Рубка сруба в чашу

Это самый традиционный, русский, широко распространённый метод рубки сруба. Его очень легко распознать издалека — из стены по углам выступают венцы, торцевые остатки. Обычно выступ составляет порядка 30 см от самого замкового соединения.

Метод достаточно простой — в венце вырезается выемка, чаша, которая и становится пазом, позволяющим соединить два бревна максимально плотно. Ширина полуовальной чаши обычно 150–200 мм, а глубина должна составлять половину диаметра венца.

Плюсы рубки в чашу:

• Простой монтаж;
• Высокая скорость строительства;
• Углы выглядят эстетично благодаря выступающим венцам;
• Углы защищены от продувания, нет нужды в дополнительной отделке;
• Сруб получается очень устойчивым.

Главный минус такой технологии — дополнительный расход древесины. Выступающие венцы «съедают» часть длины бревна, что уменьшает площадь помещений внутри сруба.

Уточним, что рубка в чашу может быть разной:

• В обло, когда паз выбирается в нижней части венца;
• В охлоп — в верхней части венца.

Рубка в обло намного более популярна. Расположение чаши внизу само по себе защищает её от осадков, проникновения влаги. К тому же так просто удобней работать.

Рубка сруба в лапу

Разница между рубкой в чашу очевидна и сразу бросается в глаза на представленных фото. Главный плюс — экономия древесины, нет выступающих венцов, брёвна соединяются встык, используются максимально, по всей длине.

Но минусов у рубки в лапу много:

• Углы будут нуждаться в дополнительной отделке и утеплении;
• Сам процесс более технологичный, предполагает умение пользоваться плотницкими инструментами, следует очень чётко придерживаться размеров, чтобы получить плотное соединение.

Понять, как проводится рубка в лапу просто — нужно вспомнить как собираются стены домов из бруса. На концах брёвен сруба убираются излишки древесины, вырезается сама лапа — выступ, который станет элементом соединения.

Существуют следующие варианты рубки в лапу:

• Прямая лапа;
• Прямая лапа, но уже с присеком, то есть шипом;
• Косая лапа — популярный вариант, получивший название «ласточкин хвост»;
• Косая лапа, но с присеком.

Прямая лапа — самый простой вариант, но такие углы самые продуваемые, ненадёжные. Поэтому данная техника применяется только при строительстве сараев и других хозяйственных построек.

Важно! Нужно первым подвергать окантовке бревно с наименьшим диаметром. Оно станет эталоном при подготовке остальных брёвен. Удобно использовать шаблон — квадрат, вписанный в окружность, с нанесённой разметкой.

Рубка прямой лапы начинается с поиска и разметки центра окружности бревна и граней лапы. Убираются оказавшиеся лишними горбыли. Шип, присек, вырезается стамеской в верхней части венца.

Лапа «ласточкин хвост» предполагает, что боковые грани параллельны, а вот верхние и нижние формируют трапецию. При этом углы наклона граней должны быть одинаковыми для обоих соединяющихся венцов. Шип для косой лапы тоже вырезается на верхней грани. Он сделает соединение более прочным.

Канадская рубка срубов

Данная технология на первый взгляд очень похожа на традиционную рубку в чашу. Однако есть отличия. Русская чаша — полуовальная, а вот канадская имеет несколько заострённую, скорее, трапециевидную форму. Кроме того, венцы по бокам тщательно подгоняются, что обеспечивает плотное соединения.

Главный плюс канадской рубки — в отличие от русской чаши уплотнитель в виде ленты закладывается в специальный канал между брёвнами и снаружи просто не заметен. То есть чаша надёжней защищена от осадков, венцы не гниют.

Кроме того, после усадки сруба, вырубленного по канадской технологии, все зазоры заклиниваются, не нужна конопатка.

Главный минус — технология разметки и вырезания чаши более сложная, не все мастера справляются. Кроме того, как отмечают некоторые специалисты, затёсы внизу и вверху венцов делают их тоньше, что может негативно сказаться на прочности и теплопроводности углов.

Норвежская рубка сруба или лафет

На норвежском lafteverk означает просто «сруб». Однако сама технология такой рубки имеет ряд отличий. В первую очередь отметим, что используется не круглое бревно, а лежень — бревно с двумя полными кантами по бокам. Такие обрезанные по сторонам брёвна и принято, собственно, называть «лафет».

Нужный диаметр — от 400–500 мм. Соединение, получившее название «норвежский замок», представляет собой клиновидную выемку, которая немного похожа на седло. В этом «замке» есть секрет — потайной паз для соединения с шипом, который делает крепление более прочным. Как и канадская рубка, норвежская обеспечивает соединение без зазоров после усушки, поэтому повторная конопатка тоже не нужна.

Важно! Для вырубки соединения по норвежской технологии используется не обычный топор, а тесло — топор, у которого лезвие стоит перпендикулярно ручке.

К преимуществам норвежской рубки относятся плотность теплоизоляции в чаше, экономичность и увеличение полезной площади. Стены получаются плоскими благодаря использованию лафета, это облегчает монтаж коммуникаций и внутреннюю отделку в целом.

К существенному минусу следует отнести тот факт, что верхний, самый прочный слой древесины снимается. Необходима тщательная защита, пропитка антисептиками. Кроме того, боковые поверхности могут трескаться. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

• снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
• сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Лучшим материалом для постройки дома считаются сосна и ель. Но если все же приходится выбирать между этими деревьями, то предпочтительнее сосна, как более долговечный и прочный материал. Особое предпочтение оказывали строители кондовой сосне, выросшей на сухом месте, имевшей на торце до 250 годичных слоев. Сосновые бревна, у которых было до 150 годичных слоев, назывались полукрасными и ценились строителями тоже очень высоко. Менее ценными для рубки бревенчатого сруба считались деревья, имевшие до 80 годичных слоев и выросшие на болоте, так называемая преснина, или пресняк.

Древесина ели более мягкая, проще обрабатывается, в еловой избе легче дышится. Эту истину подтверждает широко распространенная на Руси поговорка: «Изба елова, да сердце здорово». Недостаток ели состоит в том, что она чаще подвергается нападению жучков-древоточцев и быстрее загнивает. Если не было хвойного строительного леса, то постройки возводили также из ольхи, осины, липы. Чаще всего лиственная древесина шла на постройки хозяйственных помещений.

Заготавливали лес и строили дом так называемой «помочью», или «толокой», то есть при участии родных, близких и односельчан. В работе могли участвовать от 10 до 50 человек.
Поваленное дерево с отрубленными сучками и отпиленной вершиной лесорубы называют хлыстом. Хлыст раскряжевывают, то есть распиливают на бревна длиной от 4 до 9 метров. Обычно хлыст делят на три бревна: комлевое, срединное и вершинное. Наиболее прочными и ценными считаются комлевое и срединное бревна. Срубленные сучья и отпиленную вершину вместе со стройматериалами вывозили из леса и использовали на дрова. Привезенные из леса бревна укладывали недалеко от дома и оставляли вылеживаться до весны.

1 – разделка строевого леса:
а – хлыст,
б – комлевое бревно,
в – срединное бревно,
г – вершинное бревно,
д – дровяная часть,
е – деловая часть хлыста;

2 – разделка бревна:
а – целое бревно,
б, в, з – кряжи,
г, д, е, ж – чурбаки;

3 – пиломатериалы, применяемые в строительстве:
а – пластина,
б – четвертина,
в – двухкантный брус,
г – чистообрезной четырехкантный брус,
д – горбыль,
е – полуобрезная доска,
ж – обрезная доска;

4 – черновая окорка бревна топором и чистовая – скобелем; внизу – окорка ветки щемилкой;

5 – перерубка и перепиливание бревна;
внизу – перерезание ветки ножом и одновременное распиливание пучка прутьев.

Весной, как только сходил снег и становилось тепло, плотники приступали к окорке бревен, то есть снимали с них кору. Вначале кору снимали топором, одновременно выравнивали бревна, стесывая всевозможные утолщения, наросты и сучки. После обработки топором на бревнах оставались узкие прерывистые полоски луба – остатки коры. Тогда-то на выручку и приходил скобель, которым выполняли чистую окорку бревна. Остатки коры удалялись окончательно, открывая чистую светлую древесину бревна.

Основные типы русских домов

За многовековую практику деревянного строительства возникло несколько типов соединения двора с избой. Двурядную связь имел дом, у которого изба и хозяйственный двор стояли рядом под общей несимметричной крышей. Скат над двором был пологим, а над избой крутым. В народе такой дом получил название дом-кошель. А вот дом, у которого двор одновременно находился сбоку и сзади, огибая избу в виде буквы Г, называли домом-глаголем. Глаголь – это старинное название буквы Г. Наиболее простая и четкая связь была у так называемого дома-бруса, у которого изба и двор стоят последовательно в одном ряду, образуя гигантский брус под общей двускатной симметричной крышей.

Строительство бревенчатого дома начинается с рубки сруба избы, его жилой части. Квадратный или прямоугольный в плане сруб – основа любой крестьянской постройки. Заготовленные для строительства бревна определяли его размеры и пропорции. Закладка первого так называемого окладного венца уже могла дать представление о будущем строении. Для самого простого сруба избы-четырёхстенки окладной венец обычно вязали из четырех самых толстых смолистых бревен сосны, соединенных по углам. При строительстве избы-пятистенки окладной венец состоял из пяти бревен. При рубке сруба одновременно возводились наружные стены и внутренняя капитальная стена. Пятистенка по размерам была примерно в два раза больше четырехстенки.

Торцы каждого бревна старые плотники обрубали топором так аккуратно, что и пилой иному мастеру не всегда удавалось получить такой чистый поперечный срез. В старину плотники не пользовались пилой потому, что изба с обрубленными торцами была намного прочнее, чем с отпиленными. Ведь перерубленные топором волокна древесины сминались и закрывали доступ влаги внутрь бревна.

Сруб избы-четырёхстенки

На ровной площадке намечали места установки угловых и промежуточных опор фундамента. На эти опоры укладывают параллельно на равном расстоянии друг от друга два бревна. Они будут называться нижними бревнами окладного венца. На них сверху поперек кладут два верхних бревна окладного венца. При этом следят за тем, чтобы остатки – выступающие с внешней стороны сруба части бревен – со всех сторон были одинаковыми.
Уложив первый окладной венец, плотники венец за венцом наращивают сруб в высоту. В бревнах второго венца и всех остальных вырубали так называемые чаши и полукруглые продольные пазы. Благодаря им сплачиваемые бревна плотнее прилегали друг к другу. При этом глубина чаш увеличивалась на глубину паза.

Чтобы уменьшить количество продольных трещин на внешних сторонах стен сруба, плотники прибегали к следующей хитрости. В пазу, выбранном в каждом бревне, прорубали топором продольную зарубку так, чтобы она оказалась при сборке внутри сруба. Высохшие бревна образовывали трещину только в том месте, где была сделана зарубка.
Как только уложены все венцы вплоть до подоконника, размечают на верхнем бревне оконные проемы. В старину окна с обвязкой из косяков, вырубленных топором из плах, называли косящатыми. Только в конце прошлого века косящатые окна стали делать из пиленых брусков и досок.
Чтобы в оконном проеме можно было укрепить оконную коробку или обвязку, по его периметру вырубали гребень с таким расчетом, чтобы он входил в пазы брусков, составляющих оконную коробку. Вначале устанавливали нижний брусок оконного переплета, так называемую подушку или подлокотник. На концах подушки были выдолблены проушины, в которые вставлялись шипы вертикальных брусков. Бруски подбивали обухом топора, чтобы гребни простенка вошли в пазы. Затем сверху вставляли верхний горизонтальный брус. В бревне, расположенном над оконной коробкой, делали продольный вырез. Зазор между оконной коробкой и бревном сруба нужен был для того, чтобы при усадке дома не пострадало окно.

Между предпоследним и последним венцом сруба плотники врубали в зависимости от величины избы одну, две или три потолочные балки – матицы. Сверху на них укладывались потолочины – ровно оструганные или отесанные доски.

В лесных районах была очень распространенной крыша на самцах. Самцы – это бревна, образующие фронтон или треугольное поле под двускатной крышей дома. Бревна при рубке самцовых фронтонов укладывались на двух противоположных стенах сруба так, чтобы каждое последующее бревно укорачивалось. Бревна сплачивались друг с другом с помощью врезных шипов и нагелей. По краям самцов между смежными бревнами на равном расстоянии друг от друга врубались слеги. Если предусматривался балкон, то в бревнах врубались поддерживающие его кронштейны. Напуски – кронштейны в последних венцах сруба – предназначались для поддерживания свесов кровли. Концы слег с той же целью выпускали над фронтоном. Самая верхняя слега, укрепленная на вершинах треугольных фронтонов, называлась коньковой.
Вдоль скатов кровли на слегах укреплялись так называемые курицы – тонкие еловые стволы с частью корня. Корни скульптурно обрабатывали, придавая им стилизованную форму различных животных. Курицы-крючья врубали в слеги крыши с таким расчетом, чтобы они нависали над срубом. На крючья укладывалось бревно с вырубленным по всей его длине желобом для водостока.

Отделка дома выполнялась мастерами-древоделами самой высокой квалификации. Нужно было изготовить и укрепить накладные детали дома, предохраняющие его отдельные части от проникновения влаги, одновременно украсить дом, сделать его еще более нарядным.
Чтобы прикрыть торчащие над фронтоном торцы слег, к ним пришивали длинные доски – причелины. Каждая причелина украшалась накладным рельефом из других досок, края которых имели фигурные вырезы, чаще всего в виде мелких ступенек. Вверху под охлупнем края двух причелин соединялись на ус. Стык между ними закрывали вертикально расположенной доской – кистью. Свободная часть кисти обычно была ажурной, а внизу по краю вырезались продольные ромбовидные и каплевидные выступы, фигурные балясины, вырезанные из досок вместе с перилами, служили не только надежным ограждением, но и украшали балкон и крыльцо.

Наличники на окнах закрывали стык между оконной коробкой и бревнами сруба – они делали каждое окно нарядным и привлекательным. В конце прошлого века большое распространение получили наличники, декорированные ажурной резьбой. Во время непогоды окна закрывали ставнями. В погожие дни раскрытые ставни служили частью украшения дома.

Способы рубки сруба

В старину стены рубленого дома, забор и даже плетень, в которых деревянные детали были плотно связаны друг с другом, называли плотом. Отсюда и мастера, который плотно соединял, собирал воедино деревянные детали, называли плотный мастер, или коротко плотник. Русские плотники знали множество способов вязки бревен в деревянном строении – в обло, в лапу, в погон, в иглу, в охряпку, в режь и другие.

Тот или иной способ рубки дома выбирался в зависимости от того, какой строительный материал был в распоряжении, и от назначения постройки. Учитывались также климатические условия, рельеф местности, в которой должно быть возведено деревянное строение.

Способы соединения бревен в срубе
Некоторые элементы соединений:
а – чаша,
б – паз,
в – нагель,
г – клинообразная вырубка,
д – шип,
е – шпонка.

Рубка в обло

Название «в обло» происходит от старинного слова «облый», то есть округлый, круглобокий. Именно такую форму имеют вырубаемые с краю бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывается в вырубленную для него чашу. В свою очередь, в нем вырубается тоже чаша для следующего бревна. Так, венец за венцом, растет деревянный сруб. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный полукруглый паз или желоб. Если паз вынимается в нижнем бревне, то верхнее должно как можно плотнее укладываться в нем.
При окончательной сборке сруба в паз ровным слоем кладут мох, который делает соединение бревен герметичным. Чтобы бревна были прочно связаны в срубе, чашу вырубают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Благодаря остаткам длиной от 300 до 500 мм бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом.

1 – рациональное укладывание бревен в срубе:
а – ковлем,
б – вершиной.
Стулья для фундамента:
в – обжигание стула на костре,
г – стул на лежке,
д – стул на крестовине из пластин;

2 – разметка бревен:
а – проведение чертой границы вырубки (чаши),
б – окладной венец на стульях,
в – контуры вырубки,
г – остаток;

3 – вырубание чаши в бревне:
а – топором,
б – теслом.

Вырезание чаши в ветке:
в – черновая подрезка,
г – округление срезов;

4 – выборка желоба в ветке стамеской (а)
и теслом (б), нанесение топором поперечных зарубок (в).

Чем больше остаток, тем прочнее соединение, но зато на сруб больше уходит материала.

Чаша и паз могут вырубаться двумя способами: на нижнем бревне или на верхнем. Второй способ более надежный, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. Срубы с такой рубкой могут жить более сотни лет.

Перед плотниками, избравшими способ в обло, встает задача как можно точнее вырубить в двух верхних бревнах четыре чаши. Каждое бревно имеет цилиндрическую форму.

С точки зрения начертательной геометрии бревна, соединенные рубкой в обло, – это два пересекающихся цилиндра. Линия их пересечения – сложная замкнутая пространственная кривая. Построить такую кривую не так-то просто. Мастера-древоделы управлялись с этой задачей довольно успешно, используя остроумный инструмент, так называемую черту, или каракулю.
Если чашу вырубали в нижнем бревне, то концы черты раздвигали на расстояние, равное половине диаметра верхнего бревна. Затем черту устанавливали так, чтобы один ее конец касался верхнего бревна, а другой нижнего. Острые коготки должны быть направлены вниз и при движении черты находиться строго на вертикальной линии. При этом верхний коготок скользит по поверхности верхнего бревна, а нижний процарапывает риску на нижнем бревне. Риску прочерчивали вначале с одной стороны бревна, а затем с другой.

Чаши в размеченных бревнах вырубали топором и теслом. Вначале вырубали древесину большими кусками сильными и точными ударами топора. Затем, по мере приближения к прочерченной линии, работали более осторожно, снимая древесину тонкими слоями носком топора или теслом.

Рубка в охряпку

Она отличается от рубки в обло формой выполняемых в бревне вырубок. Вырубки делаются с двух сторон каждого бревна и имеют прямоугольную форму. Соединение бревен в охряпку очень прочное, но малогерметичное. Поэтому применяют его в тех районах страны, где нет хорошего лесоматериала и строение приходится рубить из тонких бревен. Иногда в охряпку соединяли для прочности бревна первого окладного венца или же двух-трех нижних венцов. В лесных районах в охряпку рубили из тонких бревен только холодные хозяйственные помещения, за исключением амбаров, на которые шли только толстые бревна.

Рубка в лапу

Способ соединения бревен по углам в лапу был известен русским мастерам уже в XVI веке. Более широкое распространение, особенно в строительстве крестьянского жилища, он получил в конце XIX – начале XX века.

1 – соединение венцов в макете с помощью шпилек:
а – сверление отверстия,
6 – вбивание шипов;

2 – последовательность изготовления шипов:
а – отпиливание брусков,
б – раскалывание брусков на пластинки,
в – подрезка пластинки на клин,
г – подрезание нескольких пластинок под острым углом,
д – срезка готовых шпилек.
Внизу: сверление отверстия в бревне под круглый нагель (е) и долбление под четырехгранный шип (ж).

Бревна в срубе соединялись без остатка, то есть без выступов с внешней стороны. Торцы сруба зашивали накладными досками. Чаще всего этот способ рубки применяли при возведении деревянных строений из четырехкантных брусьев. Рубка в лапу сложнее, чем в обло, и требует от мастера более высокой квалификации. Он должен точно рассчитать и разметить бревна.

Рубка в погон

Если в распоряжении плотника было мало толстых бревен, то в дело шли тонкие, которые укладывали в сруб особым способом – в погон. Толстые бревна соединяли друг с другом с помощью вырубленных чаш, но с таким расчетом, чтобы между ними оставался пробел, в который врезали тонкое бревно, затесанное с обеих сторон на клин.

Рубка в режь

Если в деревянном строении требовалось, чтобы бревна не соединялись плотно друг с другом, а имели между собой зазоры, применяли рубку в режь. Этим способом чаще всего рубили основания мельниц-столбовок, врубали слеги на венчатой крыше.

Рубка в столб

Столбовая техника рубки в древнем Новгороде применялась при возведении хозяйственных построек. В землю вкапывали четыре столба с вырубленными в них продольными пазами. На концах бревен вырезали шипы, которые плотно входили в эти пазы.

Рубка в иглу

Бревна, у которых диаметр торца со стороны комля чуть ли не вдвое превышал диаметр торца с вершинной части, шли в основном на возведение хозяйственных построек. Чтобы такие бревна прочно держались в срубе, плотники разработали особый способ рубки – в иглу. Бревна в срубе укладывали попеременно то в одну сторону комлем, то в другую. И так – венец за венцом. Комлевые части бревен соединяли так же, как и при рубке в обло, с помощью вырубаемых в них чаш. Тонкую вершинную часть бревна затесывали с двух сторон на клин, который вставляли в прорезь у комля.

Рубка в перевязку

Этим способом рубят стены из брусьев. В одних брусьях вырезаются на концах шипы, а у других пазы. Чтобы венцы не смещались относительно друг друга, в брусьях просверливают коловоротом отверстия диаметром 30 мм, в которые затем забивают нагели (круглые стержни).

Рубка в полдерева

Применяется для вязки четырехкантных брусьев. В местах соединения брусья распиливаются до середины, а затем скалываются с последующей подтеской. В одном брусе долбят выемку, а в другом вырезают паз, в которые при сплачивании забивается деревянная шпонка. Венцы соединяются друг с другом нагелями.

1 – укладка балок в стене:
а – сковороднем,
б – закрытым сковороднем,
в – двух балок полусковороднем;

2 – способы сращивания бревен в срубе и соединения срубов;

3 – инструменты для конопатных работ:
а – набирная конопатка,
б – кривая конопатка,
в – дорожник,
г – киянка;

4 – нанесение клея и укладывание пакли в желоб на венцах.

1 – старинный способ изготовления досок. Элементы доски:
а – наружная пласть,
б – обзол,
в – торец,
г – внутренняя пласть.

Неправильно (д) и правильно (е) уложенные на крыше доски.

Сплачивание досок впритык прямой кромкой (ж) и вразбежку (з);

2 – детали дощатой крыши на самцах.

1 – последовательность установки окна:
а – оконный проем с гребнем,
б – установка коробки,
в – установна глухого оконного переплета,
г – установка наличника со ставнями;

2 – детали наличника и ставен

3 – общий вид крыльца (а).

Детали лестничного марша:
б – проступь,
в – подступенок,
г – тетива,
д – лежни.

Последовательность изготовления балясины(е)

Северный дом-брус на подклети с однозарядной связью (общий вид, план, вид спереди и сбоку, устройство крыши на самцах).