Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Содержание

К основанию строящегося объекта предъявляются определённые требования: надёжность, прочность, выдерживание весовых нагрузок. Вид базиса выбирают в зависимости от конструкции и свойства грунта. Столбчато-ленточный фундамент подходит для возведения каркасных, панельных, щитовых, деревянных построек.

Область применения

При сооружении собственного дома используют разные виды основания. На выбор столбчато-ленточного базиса влияют характеристики строительного участка:

  • характеристики грунта;
  • перепады на площадке;
  • уровень залегание подземных вод не более 1 метра.

Столбчато-ленточный фундамент подходит для мелкопесчаной, глинистой почвы. При строительстве на торфяном или болотистом грунте предварительно производится осушение и дренирование.

Подобный способ монтирования базиса здания широко используется в районах с сезонным подтоплением. Паводковая вода свободно проходит под перекрытием, не затрагивая несущих стен и не нанося ущерба.

Фундамент используется при строительстве на участке с большим уклоном местности более 2 метров.

Учитывая хорошие свойства защиты от вибрационных воздействий, рекомендуется возводить в районах с сейсмической активностью, возле крупных автомагистралей, железной дороги.

Подобный вид фундамента можно использовать на строительной площадке с различными характеристиками грунта.

Принципиальные моменты конструкции

Столбчато-ленточный фундамент относится к комбинированному виду и сочетает в себе:

Такой вид основания выбирают для строительства тяжёлых сооружений на неустойчивой почве. Ленточный фундамент на столбах по конструкции напоминает базис на сваях. Но принципиально отличается: не надо использовать специальную технику и бурить глубокие скважины. Хозяин сможет сэкономить при строительстве.

Фундамент состоит из опорных столбов, на которые опираются железобетонные ростверки. Рамы принимают на себя весовую нагрузку объекта. В целом конструкция состоит из основных элементов:

  • Рассчитанного количества железобетонных опор, опирающиеся на твёрдые слои почвы. Установка производится ниже уровня промерзания земли, минуя мягкие слои.
  • Укреплённого каркаса;
  • Ленточной системы, принимающей нагрузку и равномерно распределяющей между опорами. Выполняется конструкция из блоков или кирпичей.
  • Вертикальных опор, воспринимающих нагрузки от несущих и внутренних стен.

Лента фундамента объединяет столбы, не воздействуя на почву.

Преимущества и недостатки

Конструкция системы имеет множество положительных моментов:

  • Отличная защита от подвижек почвы и вибрационных воздействий.
  • Прочность и устойчивость.
  • Комбинирование различных видов материала при установке ростверка.
  • Высокие теплоизоляционные свойства из-за отсутствия контакта с грунтом.
  • Минимальный объём земляных работ.
  • Возведение на любых строительных участках без предварительной подготовки.
  • Несложно выполнить основание своими руками.

Выбирая столбчато-ленточный фундамент, хозяин будущего объекта может столкнуться с трудностями:

  • Сложная подготовка проектно-сметной документации.
  • Отсутствие подвального помещения.
  • Сложно определить влияние пучинистости грунта, приходится предусматривать большой запас прочности.
  • Сечения опоры по высоте и периметру объекта могут отличаться.

Расчёт столбчато-ленточного фундамента следует доверять только специалистам.

Используемые опоры

От материала опорных стоек зависит надёжность и долговечность сооружения. Не следует экономить на этом этапе строительства. Для возведения столбов используют:

№ п/п Наименование материала Свойства и особенности
1 Бутовый камень Отличается прочностью и большим сроком эксплуатации. Для кладки нужно привлекать квалифицированного специалиста.
2 Клинкерный кирпич высоких марок Применяют для мелкозаглубленного столбчатого фундамента. Рекомендуемая оптимальная ширина стоек составляет 40-50 сантиметров. 3 Трубы В монтировании более рациональные, используют асбестоцементные, бетонные, металлические. Устанавливают в подготовленные углубления, армируют и заливают бетонным раствором. Работы производится быстро.

Бетонные опоры дополнительно укреплённые Наиболее надёжные. Столбы можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые сваи от завода изготовителя.

5 Деревянные столбы Используются редко из-за небольшого срока службы. Применяют материал для обустройства основания для террасы, хозяйственных и бытовых построек. 6 Набивные и буронабивные столбы Готовый материал изготавливается в виде железобетонных опор. При монтировании предусмотрено совместное использование. Установка производится с привлечением специальной забивной техники.

Рекомендуемая ширина опор – не менее 40 сантиметров.

Расчёт заглубления

С самого начала возведения столбчато-ленточного фундамента производятся геологические изыскательские работы. Изучаются особенности грунта на строительном участке. Исследования в специальных лабораториях обходятся недёшево. Можно самостоятельно определить состав грунта. Для этого в разных местах строительной площадки копают или бурят скважину глубиной 50-90 сантиметров. И визуально определяют слои грунта. Глубину залегания грунтовых вод можно узнать у соседей, имеющих скважины. Но это нерациональный метод. Лучше на первоначальном этапе строительства не экономить. Ведь от правильности проведённых исследований зависит надёжность и долговечность объекта.

После полученного заключения можно обращаться к проектировщикам для выполнения расчётов и проекта, выбора материала для монтажа опорных стоек. Эту работу лучше доверить квалифицированным специалистам.

На рассчитанную глубину установки опор влияют основные показатели:

  • характеристики почвы;
  • глубина промерзания во время минусовой температуры;
  • уровень нахождения подземных вод.

Столбчато-ленточному основанию будет угрожать пучинистость почвы, если точка залегания грунтовых вод ниже точки промерзания.

Чтобы, предотвратить разрушение конструкции, столбы монтируются ниже уровня промерзания.

При вычислениях руководствуются нормативными документами. Минимальная глубина установки основания составляет 10 сантиметров.

А также учитывается нагрузка верхней части объекта:

  • вид материала;
  • толщина несущих стен и перегородок;
  • плиты перекрытия;
  • системы коммуникации;
  • раствор;
  • конструкция и материал кровли.

Общая нагрузка сооружения оказывает давление на опорные стойки. На прочность и устойчивость фундамента влияет грамотный расчёт, в котором учтены показатели грунта, нагрузки верхней части конструкции и монолитной ленты.

Порядок выполнения работ

После получения проектно-сметной документации можно приступать к строительству. Возведение основного части, строящегося объекта можно разделить на определённые этапы.

Подготовка и разметка участка

Производится предварительная очистка участка: выкорчёвываются деревья и кусты; снимается растительного слоя земли.

Рекомендуемая толщина снятого слоя грунта составляет 10 сантиметров.

На этом этапе работы понадобится небольшой набор инструментов и материала:

  • рулетка;
  • бельевой шнур;
  • строительный уровень;
  • прямоугольный треугольник;
  • деревянные колышки.

Границы объекта и несущих стен отмечаются с помощью колышков и натянутого шнура. Углы между стенами проверяют с помощью треугольника и составляют 90 градусов. Это если не предусмотрено сложное архитектурное решение.

Земляные работы

Для рациональности установки опорных столбов выкапывают траншею по всем линиям разметки. Глубина не должна превышать 40 сантиметров, а ширина – не более 100 миллиметров. После этого приступают к формированию отверстий стойки.

Выкопав ямы, траншею следует закопать, ленточный фундамент не должен лежать на земле. Лучше засыпать песком до определённой высоты.

Установка столбов

Диаметр ям под опоры зависит от нагрузки на основание, определяется при расчёте. Для формирования углубления используют бур и лопату, если надо копать глубоко, используют шнек.

Если высота ямы более 100 сантиметров, для предотвращения осыпания делают подпорки. На дне углубления выполняется подушка из песка, толщина может изменяться от 100 до 400 миллиметров.

Перед установкой опоры, производится гидроизоляция двойным слоем рубероида. Затем элемент вставляется в яму и заливается цементно-песчаным раствором между трубой и стенкой углубления. Если для выполнения стоек заготовлена опалубка, гидроизоляционный материал закладывается на дно шурфа и заливается рабочей смесью. Такие столбы укрепляются арматурными прутами.

Трубу приподнимают на высоту 20-30 сантиметров и оставляют до полного затвердевания цемента. В случае необходимости, выполняется укрепление столбов. Это зависит от выбранного материала. После затвердевания подушки и укрепления стоек, жидкий бетон заливается в свободное пространство в углубления, а потом в полость внутри трубы.

Читайте также:  Сверление отверстий в керамогранитной плитке

Готовые столбы оставляют до полного высыхания, и набирать определённую прочность. Верхние концы арматурных прутьев выступают из опор на 15-20 сантиметров.

Установка ленты

После выхода на поверхность опорные столбы связываются ленточной частью конструкции. Соединительную стяжку называют ростверком, который держится на опорах.

Пошаговая инструкция строительства ленточного участка фундамента:

  1. Делается каркас из арматуры и стальной вязальной проволоки. Полученный элемент приваривается к арматурным прутьям, торчащим из столбов.
  2. Монтируется опалубка для заливки ростверка вокруг сваренного каркаса. Для сооружения используются доски, фанера или плиты ДСП.
  3. Выполняется гидроизоляция внутренней поверхности опалубка. Для этого используется полиэтилен или мембранный материал.
  4. Заливается бетонный раствор в собранную опалубку. Рабочий раствор можно приготовить самостоятельно или заказать готовый. Операция выполняется за один заход, раствор лить только горизонтально. Следует предотвращать образование вертикальных стыков, может произойти образование трещин. В залитый бетонный раствор погружается специальный вибратор. Это поможет избавиться от образования воздушных карманов.

Ростверк сохнет в течение 28 дней, за это время бетон набирает прочность. У зависимости от погодных условий на протяжении всего времени необходимо выполнять следующие процедуры:

  • При большой влажности накрывать полиэтиленовой плёнкой.
  • При высокой температуре — дополнительно увлажнять.

Опалубку можно снять после полного затвердевания заливки. Обязательно выполняется гидроизоляция ленточной части фундамента и засыпаются оставшиеся траншеи.

Свойства бетонного раствора

Качество бетонной смеси влияет на долговечность ленточного фундамента, а значить на срок службы возводимого объекта. Не следует экономить на качестве строительного материала.

Основными составляющими рабочего раствора являются:

Примеси добавляются для ускорения процесса застывания. Для лёгких конструкция лучше выбрать цемент марки М200, для капитальных строений отдать предпочтение М300, М400.

Используемый песок необходимо просеивать. Он не должен содержать глину, мусор, камушки. Щебень выбирают средней фракции. Вода – очищенная без вредных примесей.

Оптимальное соотношение компонентов приведено в таблице.

№ п/п Составляющий материал Пропорция
1 Цемент 1
2 Песок 3
3 Щебень 5

Для замешивания раствора понадобиться бетономешалка.

Столбчато-ленточный фундамент во многих вариантах строительства объекта является оптимальным решением. Технология производства позволяет сэкономить время и финансовые вложения.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительном участке, приходится правильно выбирать тип фундаментной конструкции. Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем пролегания грунтовых вод, тогда без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте проведения монтажных работ, процесс сооружения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки.

Но среди всех типов основ под дом этот самый дешевый в плане расхода материала, тем более, есть возможность использовать различные стройматериалы для нее. Давайте рассмотрим, пошаговую инструкцию сооружения столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки

Об одном из достоинств уже упоминалось, это малозатратное строительство. К преимуществам можно еще добавить:

  • быстрое сооружение фундамента;
  • нет необходимости применять строительную технику;
  • простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками – не проблема;
  • отсутствие дополнительных мероприятий, связанных с теплоизоляцией фундаментной основы;
  • столбчатый фундамент легко поддается ремонту;
  • можно возводить этот вид на промерзших грунтах;
  • срок службы столбов при точном следовании технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

  • не очень высокая несущая способность, поэтому на столбах рекомендуется сооружать легкие постройки: деревянные, каркасные, щитовые;
  • устойчивость опор снижается, если они возводятся на подвижных грунтах;
  • отсутствует возможность организовать подвал или подпол.

Перед тем как начинать делать столбчатый фундамент своими руками, надо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими главными этапами. Они, в принципе, не отличаются от возведения любого типа фундаментов.

  1. Проводится расчет несущей способности с учетом количества опорных столбов и веса постройки.
  2. Изготавливается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечением опор и высотою выступа над уровнем грунта.
  3. Проводятся подготовительные работы. Это разметка в точности по плану, земляные с выкапыванием ям — скважин, изготовлением армирующих каркасов, подсыпкой подушки в ямы, гидроизоляция и установка каркасов. Если есть необходимость, то собирается опалубка цокольной части.
  4. Изготовления бетонного раствора и его заливка в подготовленные скважины с последующим удалением воздуха путем штыкования смеси. Если в качестве материала для столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то производится их укладка.

Весь узел столбчатого фундамента – это объединение столбов горизонтальной лентой, которая называется ростверком. Он может быть бетонным, металлическим, деревянным или быть нижним венцом бревенчатого сруба.

Как видно, позиций по схеме не так много, поэтому и считается, что столбчатый фундамент своими руками возводить несложно.

Классификация по материалу

Как и любая основа под дом, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его сооружения используются строительные материалы, которые могут обеспечить необходимую прочность и надежность. К таким относятся бетон, бетонные блоки, кирпичи, камень, металл и некоторые сорта древесины, которые используются в виде бревен или бруса, установленных вертикально.

Выбор материала на самом деле ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача – построить столбчатый фундамент своими руками, то надо правильно выбрать материал для его возведения. К примеру, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водо ненасыщенных грунтах, а блочные сборные на сырых.

Монолитные железобетонные столбы

Это самая прочная и надежная конструкция. У такого фундамента под столбы высокая прочность на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильно проведенное армирование.

При этом если грамотно распределить стойки по всему периметру дома, учитывая необходимое сечение опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные строения.

Добавим, что фундамент столбчатый железобетонный сооружается в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, и чаще ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно выдерживает пучение почвы, но боится соприкосновения с грунтовыми водами. Поэтому надо позаботиться о гидроизоляции опор.

Асбестоцементные столбы

Трубы из асбестоцемента для сооружения столбов для фундамента используются не часто. Хотя они прекрасно себя чувствуют в любых грунтах.

Несущая способность у них не высокая, но она и не требуется, потому что трубы в конструкции фундамента выполняют функции опалубки.

Для легких сооружения рекомендуется использовать трубы диаметром до 150 мм. Для тяжелых построек не меньше 250 мм.

Столбы из пластиковых труб

Здесь та же ситуация, что и с асбоцементными. То есть, пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвергаются коррозии, не разрушаются под действием воды, поэтому для них не нужна гидроизоляция. Единственное – это надо правильно опоры залить под фундамент. А именно: установить в них армирующий каркас и залить бетонный раствор.

Из кирпичей или блоков

К кирпичным столбам для фундамента надо относиться как к самым давно известным конструкциям. Из истории европейской и российской архитектуры они являются «долгожителями».

До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями, и стоять, как видно, будут еще не одно столетие.

Потому что отношению к выбору кирпичей в те давние времена было серьезным. Обязательно использовался жженный кирпич высочайшего качества. Поэтому, сооружая дом на столбчатом фундаменте, надо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то по прочности они не уступят кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого блоки изготавливаются. Предпочтение лучше отдать бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не может нести большие нагрузки, хотя их используют под легкие постройки типа веранда, баня и так далее.

К блочным конструкциям можно отнести столбы, возведенные из камня. Неплохой вариант, достаточно прочный, но подвиги грунта такие опоры выдержать не могут. Поэтому, когда строится дом на склоне, то от каменных стоек лучше отказаться. Как замена им – фундаменты из бутобетона. Это когда в подготовленную опалубку засыпаются камни, а затем их заливают бетонным раствором.

Читайте также:  Семена лука эксибишен фото

Деревянные столбы

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно.

Сегодня он не так востребован, но, к примеру, под бани, установленные у реки или озера, они встречаются часто.

Надо отдать должное правильному выбору древесины. Чем она прочнее, тем дольше срок эксплуатации столбов. При этом необходимо очень тщательно провести защитные мероприятия.

  1. Обработка всего столба антисептическими составами.
  2. Обработка углубленной в грунт части битумными мастиками с приклеиванием слоя или двух рубероида.

Все это сделать самому – не проблема. Главное – не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры. Они делаются из доски толщиною не меньше 50 мм и шириною по всей площади в два раза больше, чем сечение столба. Опорные доски также надо защитить от влаги и негативного действия грунта.

В основном используют деревянные стойки под легкие сооружения, хотя еще лет сто тому назад на них строили боярские хоромы в несколько этажей.

Виды по глубине заложения

Морозное пучение – это та сила, которая при проектировании столбчатого фундамента берется в расчет в первую очередь.

Это очень опасное давление, которое при неправильной закладке может разорвать основу дома.

Поэтому большое количество вариантов сооружения зданий рассматривается с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит – фундамент должен закладываться ниже глубины промерзания грунта на 30 — 50 см. И если данный показатель равен, к примеру, 1,2 м, то соответственно глубина заложения будет равна 1,5 — 1,8 м.

Но часто легкая постройка не может оказать такого давления на стойки опор, чтобы сдержать силы морозного пучения. То есть, даже при закладке на большую глубину фундамент будет подвергать деформациям. Поэтому когда строится столбчатый фундамент своими руками, надо учитывать, что существует еще две позиции: мелкозаглубленный и поверхностный.

Незаглубленный

Незаглубленные столбчатый фундамент или поверхностный – это все те же стойки, только их глубина заложения не превышает 30 — 40 см. Часто их просто сооружают на поверхности грунта, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию. Проектировщики относят эту разновидность к тем фундаментам, глубина заложения которых не превышает треть от уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120 : 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к категории самых дешевых и быстровозводимых конструкций. Как показывает практика, для них обычно используют блочную модификацию с применением блоков, камней или кирпичей. Но так как высота столбов не очень большая, а значит, их несущая способность тоже невысокая, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор. Минимальный размер – 40 х 40 см.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный фундамент из своего названия говорит о том, что он заглубляется в грунт, но не на большую глубину. Во всяком случае, не ниже уровня его промерзания. Проектировщики глубину их заложения ведут из расчета 0,5 — 0,7 от глубины промерзания земли. Опять — таки из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см. Основное требование к данной конструкции – не касаться грунтовых вод.

С ростверком

Узел столбчатого фундамента – ростверк несет на себе одну единственную задачу – распределить нагрузку от дома на все столбы равномерно. Как уже было сказано выше, ростверк может быть сооружен из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Пошаговая инструкция строительства своими руками

Переходим к основному вопросу, как правильно надо сделать столбчатый фундамент своими руками. Выше уже была описана схема проведения работ, где первым этапом было проведение расчетов и составление проекта. Если на столбчатом фундаменте будет сооружаться дом, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того чтобы точно сделать все расчеты, необходимо учесть большое количество разных показателей и нюансов. К примеру:

  • тип грунта на участке;
  • уровень пролегания грунтовых вод;
  • уровень промерзания почвы;
  • тип строения, его этажность, из каких материалов оно сооружается;
  • материалы, из которых предполагается возводить сам фундамент;
  • дополнительные нагрузки.

Конечно, можно воспользоваться онлайн калькуляторами, но только не для основательных домов. Для бань, веранды, сарая его использовать можно. И то никто не дает гарантии стопроцентной правильности проведенных расчетов.

Видео

Видео о том, как самостоятельно сделать столбчатый фундамент.

Разметка и земляные работы

Итак, если проект здания на руках, то в нем обязательно проектировщиками сделана привязка фундамента к местности. Это облегчает нахождение его места расположения на плоскости. Обычно привязка проводится к границам участка, с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ. Поэтому перед тем как разметить столбы, надо отложить от границ эти самые размеры и определить периметр постройки.

Для этого по границам здания натягиваются два ряда бечевок, которые сразу же определяют ширину фундаментных столбов. Остальное все просто:

  • на глубину 20 см снимается дерн;
  • размечаются места установки столбов: по углам постройки и между ними с необходимым расстоянием, которое определено проектом;
  • садовым или электрическим буром в земле делаются скважины, глубина и сечение которых также определено проектом.

Надо отдать должное, что чертеж столбчатого фундамента сильно помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Устройство подушки

Подушка – это слой песка толщиною 20 — 30 см. Его засыпают в скважины и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшого сечения бревно. Нередко используют трубу, к концу которой приваривают металлическую пластину.

Назначение подушки с песком – отвести часть воды от опор, которая попадает в грунт. Далее на песок заливается бетонный раствор, который впоследствии станет опорой для столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10 — 30 см.

Опалубка

С опалубкой надо разобраться тщательно. Ведь многое будет зависеть от того, какой грунт располагается на строительном участке.

  1. Если почва глинистая, то есть, прочная, то как таковой опалубки делать нет необходимости. Глина сама, как монолит – не обваливается и не разрушается.
  2. Если грунт слабый песчаный, то в скважину придется установить опалубку. При этом надо учитывать, какое сечение по форме проектировщики определили: прямоугольное или круглое. Если второе, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбестоцементные или металлические. Если первый вариант, тогда скважину придется расширять, делать прямоугольного сечения, устанавливать в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, так что такую форму для заглубленных конструкций используют крайне редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь шахты закладывается свернутый в трубочку рубероид. Он формирует стенки фундамента и будет в дальнейшем выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида – обязательный атрибут.

В независимости от того, будет ли установлена опалубка в скважину или не будет, надо обязательно сформировать столб в цокольной части. А значит, здесь опалубка собирается обязательно.

Армирование

Армирование столбов проводится в обязательном порядке, ведь именно уложенная в бетон арматура дает возможность сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.

В проекте количество арматурных стержней, их форма соединения в каркас и диаметр указываются обязательно. Поэтому арматура просто нарезается на куски нужной длиной и связывается в каркас.

Его сечение по форме может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача – правильно сложить арматурные прутки относительно друг друга на необходимом расстоянии. Потом четко их связать между собой проволокой.

После чего каркас опускается в подготовленную скважину точно посередине. После чего можно приступать к заливке бетона.

Длина прутков арматуры подрезается с учетом, что их концы будут крепиться к армокаркасу ростверка. Поэтому стержни подрезаются на 10 — 30 см длиннее. Чтобы они на этот размер торчали над цокольной частью столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента надо подходить с позиции стандартной технологии. Изготавливается бетонный раствор по классической технологии:

  • одна часть цемента марки М 400;
  • две части мытого песка, без большого количества глиняных примесей;
  • три части щебня с гранулами 5 — 40 мм.
Читайте также:  Сковорода гриль для чего выемки

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет надобности готовить большой замес. И нет необходимости проводить заливку сразу всех столбов за один день, как это обычно делается при сооружении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столба, сделать замес и залить его.

К примеру, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, и установлена она на глубину 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы равен:

V = SxH, где S – это площадь трубы, а H – это ее длина или глубина установки. Площадь можно найти по формуле: S = πD²/4=(3,14×0,15²)/4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то это будет 18 л. По сути, это два ведра раствора.

Заполняются трубы бетоном, простукивая по опалубке, проштыковывают, чтобы удалить воздух. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.

Устройство ростверка

Будем считать, что будет ростверк монолитным по проекту. Значит, под него придется сооружать опалубку из любых плоских материалов.

Она делается на весу, поэтому под нижние щиты устанавливаются подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и прочих материалов. Собирается опалубка сечением в прямоугольник с полным и прочным скреплением щитов между собой.

В него укладывается армирующий каркас. Обычно это две вертикальные решетки, связанные катанкой 6 мм или арматурой 6 — 8 мм. Обязательно проводится скрепление арматурного каркаса ростверка с торчащими из столбов отрезками арматуры.

Этот узел столбчатого фундамента подвергается серьезным нагрузкам. Поэтому к креплению двух арматурных конструкций надо подходить внимательно. Производится заливка бетонного раствора с утрамбовкой и штыкованием. Через 7 дней опалубка демонтируется, через 28 дней фундамент можно нагружать.

Подведение итогов

Как видите, подходить к строительству столбчатого фундамента своими руками надо с тщательным разбором всех этапов проводимых строительных процессов. Нельзя допускать просчетов в первую очередь.

Нельзя относится к разметке в большим припусками. Надо точно бурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут в крайних ситуациях сыграть свою несущую роль. Устройство фундамента – это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Ленточно-столбчатый фундамент – это такой вид основания постройки, который имеет форму монолита и подходит для сложных почв – пучинистых, песчаных или болотных. Данная постройка устанавливается в основном для деревянных или деревянно-каркасных домов. Для него характерна неоспоримая прочность и долговечность. В нашей статье мы обсудим все особенности данного вида и узнаем, как сделать его самостоятельно.

Компоненты конструкции

Основные составляющие фундамента:

  • Конструкции для опоры — столбы;
  • Ростверки — ленты.
  • Каркас для армирования;
  • Внутренние сваи.

Лента дает возможность закрытия подпола строения, что дает возможность пережить избыток влаги. Кроме этого, данный компонент образует поверхность, которая может применяться для кладки пеноблоков и кирпичей.

Преимущества данного вида фундамента

Столбчато-ленточный фундамент имеет такие преимущества:

  • Защитная система от воздействия вибрации;
  • Боковые участки создают опору;
  • Низкая трудоемкость. Все работы по строительству и заливке может выполнить даже не специалист. Поэтому выполнить работу самостоятельно очень легко. Ленточная часть располагается над почвенным покровом, что уменьшает количество необходимых затрат раствора.
  • Небольшая потеря тепла, так как большая часть конструкции не контактирует с линией промерзания грунта.

Виды столбов

Существуют такие виды столбов для данного вида фундамента:

  1. Набивной столб — прямая установка в специальные строительные скважины, куда и добавляется раствор;
  2. Буронабивной столб – мало затратный и способен к высокой не сущности. Данный вид можно залить бетоном без трубы.

Внимание! Иногда монтируются одиночные конструкции опоры, например, в местах с самым высоким уровнем нагрузки.

Подходящий материал для данных фундаментов

Столбчато-ленточный фундамент требует особого внимания к выбору материала для опор. Лучше всего для таких целей подходят такие компоненты:

  • Кирпичи;
  • Блоки из бетона;
  • Металлические трубы;
  • Асбестоцементные трубы;
  • Дерево.

Особенности каждого из материалов:

  1. Деревянные опоры . Не очень популярный материал из-за не долгого срока жизнедеятельности. Применяют в основном при строительстве террас. Столбы для такой работы должны иметь диаметр 0,15 – 0,2 метра и пропитаны от разрушений.
  2. Кирпичные конструкции . Применяют при строительстве незаглубленного фундамента. Ширина кладки должна быть не меньше, чем 0,5 метра.
  3. Столбы из бетона . Самый популярный материал, так как имеет долговечность. Бывают монолитными и сдельными. Ширина не должна быть меньше, чем 0,5 метра.

Этапы строительства

Столбчато-ленточный фундамент своими руками можно построить в два этапа:

  1. Создаем конструкцию опоры из столбов;
  2. Создаем ленточную часть фундамента.

Ознакомимся с каждым процессом более подробно.

Конструкция опоры

Для начала выберем правильную глубину для фундамента. Для этого необходимо учитывать особенности почвы, такие как: уровень промерзания, положение грунтовых вод и структуру. По такому критерию, как уровень погружения фундаменты разделяются на такие виды:

Внимание! Для заглубленных видов характерно расположение основания на полметра ниже, чем уровень промерзания земли.

Не упускайте из внимания, тот факт, что столбы при установке должны располагаться на расстояние пары метров друг от друга. Если дистанция больше, то это может нарушить прочность конструкции.

Монтаж опор установки начинается с подготовительных работ – это, прежде всего, выбор наиболее оптимального места для строительства. Когда мы определились с местом, нужно удалить верхний слой почвы и засыпать емкость песком.

Далее ставим отметки на месторасположении фундамента, которое выполняем при помощи специальной нитки, предназначенной для строительных работ. Натягиваем их двумя непересекающимися линиями, которые равняются толщине фундамента.

Важно! На протяжении всего процесса очень важно следить за углами, их норма 90 градусов. Также стоит помнить об отметках пересечений стен и углов зданий.

После этого мы можем приступить к созданию траншей, которые выкапываются в местах, где находятся ленточные элементы. Оптимальная глубина для них примерно 0,4 метра, а ширина должна иметь в запасе 10 см для опалубки. Ручным буром необходимо сделать отверстия для расположения конструкций опоры. Изначально засыпаем скважины на 10 см песком.

При монтаже столбов применяем раствор бетона и создаем дополнительно слой гидроизоляции. Для этого нужно скрутить рубероид в двойной слой и используем в качестве трубы. Полученные детали соединяем скотчем и устанавливаем конструкцию до упора в почву.

Внимание! Прежде, чем сделать данный фундамент нужно создать каркас из арматуры и проволоки. Последующим действием будет монтаж установки в отверстие, таким образом, чтоб конструкция выходила наверх на 15-20 см.

Последнее действие данного этапа – это залитие бетонным раствором опоры. Слой должен становить примерно 20 см, не меньше. После высыхания заливаем скважину полностью.

Создание ленточной части фундамента

Первое, что мы совершаем на данном этапе — это выполняем вязку каркаса армирования, далее производим сварку соединений, которые выделяются из слоя залитых столбов.

Выполнив данные действия, приступаем к монтажу опалубки, которая есть составляющей конструкции ленточного фундамента. Для данного действия нам понадобится несколько досок, которые имеют ширину 10 см и сделаем из них цельную установку. Следующим действием есть гидроизоляция, которую можно выполнить при помощи полиэтилена.

Полученную опалубку заливаем раствором бетона. Данный процесс производится своими руками или же с помощью специальной техники. По истечении трех недель, когда бетон высохнет, можно снять деревянный каркас.

Последними составляющими процесса будет гидроизоляция фундамента и боковых частей ленточной постройки. В этом нам может помочь хорошо разогретый битум.

Внимание! Для достижения более высокого результата, необходимо данные действия выполнить два раза.

Песок, который мы засыпали под ленточный фундамент нужно убрать, чтоб не было пробелов в нашей конструкции. Вот такими легкими действиями можно построить столбчато-ленточный фундамент своими силами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ТурбоЗайм
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock detector