Температура обратки выше подачи

Содержание

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

  • экономия времени и материальных затрат;
  • удобство и простота монтажных работ;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

  • Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
  • Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

  • Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
  • Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

  • прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
  • корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

  • сложность схемы разводки;
  • трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Темп. внешняя, °С +8 +5 +1 -1 -2 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
Темп. на входе 42 47 53 55 56 58 62 69 76 83 90 97 104
Темп. радиаторов 40 44 50 51 52 54 57 64 70 76 82 88 94
Темп. обратки 34 37 41 42 43 44 46 50 54 58 62 67 69

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

  • Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
  • Динамическое. Сила действия при движении.
  • Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

  • мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
  • диаметр трубопровода;
  • отдалённость помещения от котельного оборудования;
  • износ частей;
  • напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

  • неправильная разводка отопления;
  • воздушный пузырь в системе или стояке;
  • недостаточный расход воды по сети;
  • заниженная температура в подводных трубах;
  • увеличенные объёмы теплопотерь;
  • неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
  • пониженное давление;
  • забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

  • запорной арматурой остановить подачу тепла;
  • открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
  • восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Всем привет. Нужен срочный совет, где смотреть, что проверять. Сначала начала сильно падать темп. обратки, сейчас такое ощущение, что падает вовсе температура. Второй этаж сделан через отдельный доп. насос и гребенку там дела еще нормально, а вот первый беда все хуже и хуже. Знаний всего этого не хватает поэтому пояснительные вопросы приветствуются. Котел феролли дфухконтурный. С горячей водой все в порядке.
Вопросы начались еще в начале сезона, раньше из трех батарей, они крайние в системе, плохо прогревалась последняя, а в этом году даже предпоследняя совсем не нагревается.

Читайте также:  Съемный чехол на диван своими руками

Смотрите также

Комментарии 214

Это обжимной. Их и протянуть

о так это напольник с бойлером?солидный агрегат…и 26 металлопласт маловат…диаметр.однозначно стрелку и два насоса-разгрузиш котёл и система задышит…там того ремонта на пол дня…

Для этих движух надо помещение готовить.

Гидрострелка это уже ремонт котельной., надо годок еще потянуть.

Нужно точную модель котла, площадь 1ого этажа (для подбора насоса) и площадь 2ого этажа. Котловой насос будет от котла до стрелки.

зачем тут стрелка? что разделять?

Насоса в котле 2. На подачу и на обратку . В котле стоят на 3 скорости, второйэтаж на 1(в батареях шум пипец). Фильтр на обратке перед котлом.

батарея шумит из-за большой скорости теплоносителя. Вентилем на обратке нужно задушить. Это называется балансировка.

Спасибо. Попробую оба варианта, либо совсем отрублю либо придушу.

Батарея на 2ом этаже шумит? Если да, то придуши все батареи 2ого этажа, тем самым ты уменьшиш расход теплоносителя 2ого этажа и для 1ого этажа будет больше расход. У тебя же 1ый этаж не греет?
Если насос 2ого этажа выкл и перекрываешь краны, 1ый лучше греет?

Да, все верно. Сейчас какраз пытаюсь это все сбалансировать.

Убери насос 2ого этажа. Сделай катушку из полипропилена или чего-то и балансируй без него. Мне кажется, что можно попробовать одним насосом прокачать. Насос котловой поставь на макс скорость. Самые горячие батареи души на обратке. Разница между подачей и обраткой должна быть около 20градусов.

На втором этаже термоголовки, обраткой не придушу. В котле на подаче и на на обратке насосы на 3,насос на второй этаж который на фотке на 1.

Какой насос? Производитель и модель?

Грюнфо, кажется 25,сейчас не дома приеду гляну . В котле вило, по моще тоже посмотрю.

Какой насос? Производитель и модель?

Грюнфос 25-60 на 1скор. В котле вило на 3скор.

Мощьность котла 49квт? Одного насоса Вило хватит прокачать эту нагрузку при гидросопротивлении до 3метров. (Не путать с высотой здания- это совсем другое значение). Именно для этого и ставят манометры. Вобщем я бы убрал нафиг грюндфос и балансировал систему. Задавливать на обратке каждую батарею. Добивайся перепада температур на радиаторе. Чем меньше перепад, тем больше через нее гуляет вода и соответсьвенно другим радиаторам ее не хватит. Сильно тоже не задавливай. Возможно надо будет два три раза по каждой батарее пройти для идеальной юстировки. Летом обвязку котла меняй на диаметр больше (минимум). Трубу подбирай по внутреннему диаметру трубы, а не по наружнему, чем вход/выход у котла. Если нет второго контура отопления (теплый пол, подогрев вентиляции и т.д.), стрелка нафиг не нужна.

Чуть подравняем. Котел 30квт, насоса два на подаче и на рбратке, грюнфос только на второй этаж. Сей час обратку везде задавил на половину от полного открытия, второй этаж на половину по термоголовам.

Еще один насос на обратке? Дополнительно ставили? В котле 2а насоса. Один на отоплении, второй загрузочный в бойлер. Одного хватит на отоплении. Больше ненадо насосов. Штатный для бака гвс тоже нормально.

Н…да. На счет второго насоса, всегда была инф., что он на обратке

Это который грюнф второй этаж качает или еще на обратке перед котлом есть? Всего их 3 (два в котле и один грюнф), правильно?

Убирай грюнфос. Перебздели тебе монтажники. Нижним вентилем на каждом радиаторе ограничивай проток теплоносителя и будет тебе счастье. Попробуй просто выключи грюндфос. Через него все равно будет бегать вода.
Один грюндфос 25-80 обеспечит тебе отопление всего дома на 2ой скорости.

Вот так всегда, пока гром не нрянет, ни чему не научишься. Спасибо . Вот еще бы с падением давления разобраться.

Ищи утечки… Много сырой воды для котла смертельно. Да и расход газа будет больше т.к. слой отложений (соли жесткости) ухудшают теплопередачу от горелки к теплоносителю.

Те что вижу летом, зимой не текут. Обжим плохой, вот с годами и началось.

Правильно, материал расширяется и перестает течь. Только путем отсечки сначала одного этажа, а потом другого и так локализовывать до места утечки. Только не забывай, что при остывании — давление будет само уменьшаться…физика.

Чуть подравняем. Котел 30квт, насоса два на подаче и на рбратке, грюнфос только на второй этаж. Сей час обратку везде задавил на половину от полного открытия, второй этаж на половину по термоголовам.

25-60 одного достаточно (зачастую даже много) на весь дом…а он только второй этаж качает…перебор огромный. повторюсь-отключить его и система стабильнее работать будет. у меня 25-40 3 этажа + теплый пол свободно прокачивает.

На втором этаже термоголовки, обраткой не придушу. В котле на подаче и на на обратке насосы на 3,насос на второй этаж который на фотке на 1.

термоголовки на подаче в радиаторы, а балансировочные на обратке-они не зависят друг от друга.

Радиаторы "керми" с нижней подводкой, этими винтиками внизу тоже можно придавить?

Да. Левый подача, правый обратка. Правый придавить

Радиаторы "керми" с нижней подводкой, этими винтиками внизу тоже можно придавить?

И посмотри снизу в районе подводки-на некоторых моделях в сам радиатор балансировочный клапан встроен

Спасибо. Сейчас гляну гляну.
Спасибо за участие, а то одни " диванные войны"

Только самый глобальный косяк-это насос на 2 этаж. Не пробовал отключать. Должно и без него работать.

Не, это в выходной, . Самое главное, что везде все нагрелось, даже в гараже все прогрелось, думал так и не бывает при этой неуклюжей системе.

Да выключи его из розетки и все. Потом придется заново балансировать все радиаторы…

Не, он в провод подаюющего в котле врезан.

Открути клеммную колодку на насосе и отключи провода. Перед работами обесточить котел. Делов на 5мин.

Ну да теперь то ясно. Ядумал без него не потянет

Только самый глобальный косяк-это насос на 2 этаж. Не пробовал отключать. Должно и без него работать.

Если не затруднит, может с падением давления поможете разобраться.

Давление… как часто добавлять воду приходится? И как много?

Раз в день, падает где то на пол деления. Приоткрываю подпитку сек. На 10-15.

Да это офигенная утечка. Попробуй перекрыть один этаж и понаблюдай. Видимые следы есть утечек? Это лужи должны быть.

На виду нет, или под фанерой первого этажа или котел может. Второй этаж исключено.

Раз в день, падает где то на пол деления. Приоткрываю подпитку сек. На 10-15.

Увидел комментарии, где в межсезонье сочится. Это оно и есть. Еще если есть замоноличеный полипропилен без теплоизоляции-тоже большая вероятность протечки. 2 недели назад себе переделывал систему- за ночь с 2.2 до 0.4 давление падало. Сейчас стабильно.
Протяни все американки и обжимные фитинги. Обжимное соединение имеет свойство ослабления. Ну и само собой перепаковать соединения, которые на холодную явно текут. Это не долго, ниткой тангит-унилок ( не реклама, под рукой была) быстро и надежно делается. Роликов в инете на эту тему достаточно. У себя за день справился- на всем 1 этаже трубы поменял с новой обвязкой котла и всех радиаторов.

Замоноличеных нет, есть под фанерными полами. Вскрывать буду на следующий год, когда кательную переделывать буду.

Увидел комментарии, где в межсезонье сочится. Это оно и есть. Еще если есть замоноличеный полипропилен без теплоизоляции-тоже большая вероятность протечки. 2 недели назад себе переделывал систему- за ночь с 2.2 до 0.4 давление падало. Сейчас стабильно.
Протяни все американки и обжимные фитинги. Обжимное соединение имеет свойство ослабления. Ну и само собой перепаковать соединения, которые на холодную явно текут. Это не долго, ниткой тангит-унилок ( не реклама, под рукой была) быстро и надежно делается. Роликов в инете на эту тему достаточно. У себя за день справился- на всем 1 этаже трубы поменял с новой обвязкой котла и всех радиаторов.

У меня везде на обжимных. Второй этаж две гребенки, т.е без соединений.

На фото часть обжимные, часть пресс фитинги

Ввел в заблуждение, по незнанию. Короче то, что на гайках это мой ремонт течей. Остальная система старая.
Сейчас прихожу домой и впадаю в шок. Давление 1.2 батареи полу холодные. Два дня отработало нормально. Вчера темпб с 75 на 60 вернул, короче беда. Пока хот гвраж в старое состояние не вернулся и то хорошо. Корочо я ни чего не понимаю. Блин, но не может быть такой течи, уже фанера бы промокла. Сейчас опять на 75 -80 поставил. С последней бат пару ведер слил. За ночь посмотрю что будет

при снижении температуры увеличиваются зазоры-вот течь и усиливается. протянуть все фитинги, желательно сегодня. температуру можно до 75 вернуть, а термоголовками радиаторы тише сделать, чтобы жарко не было.
Хотя после протяжки, вероятно, давление будет держать. у меня обжимные фитинги через год просто рукой крутятся гайки, хотя зажимал прилично. теперь чаще подтягиваю.

Ввел в заблуждение, по незнанию. Короче то, что на гайках это мой ремонт течей. Остальная система старая.
Сейчас прихожу домой и впадаю в шок. Давление 1.2 батареи полу холодные. Два дня отработало нормально. Вчера темпб с 75 на 60 вернул, короче беда. Пока хот гвраж в старое состояние не вернулся и то хорошо. Корочо я ни чего не понимаю. Блин, но не может быть такой течи, уже фанера бы промокла. Сейчас опять на 75 -80 поставил. С последней бат пару ведер слил. За ночь посмотрю что будет

Читайте также:  Схема заземления газового котла

Да, еще подтянуть срочно американку обвязки котла. Она за котлом. И на фото видно, что там вода сочится.

Течей сейчас вокруг котла нет. Все везде сухо.

Температура высокая-поэтому нет. Со временем на обжимных резиновые уплотнения выходят из строя. Они есть отдельно в продаже на каждый диаметр трубы

Раз в день, падает где то на пол деления. Приоткрываю подпитку сек. На 10-15.

И еще-часто добавляя воду убиваешь теплообменник отопления…ну как убиваешь-отложения накипи, как в чайнике.

если течи-значит подпитуеш а это смерть котлу медленная…и вообщена чугунниках бывают тепловые заносы которые убивают металлопласт, особенно стыки хоть и на прессах…если бюджетно то хотябы полипропилен армированный поставь25-й, если богат то сшитый полиэтилен…но выж там живёте и полы готовы я так понял, значит лучевая схема не получиться…сшитый не подходит, остаёться только полипропилен аккуратно смонтировать чуть выше плинтуса…

Не первый этаж завис времонте, полы фанера, все снесу, все разделю, теплые полы в зал, гараж и кухню каждому по контуру. Вот думаю на счет бойлера, .а то когда кто то в душе воду лучше не трогать.

Это вполне логично. Вода идет по пути наименьшего сопротивления. Этот момент нужно было решать на стадии прокладки труб, а если проморгали, то сейчас тоже можно поиграть кранами и выровнять температуру по веткам.
Вот когда я говорю, что моя работа стоит условно 50 тыщ, мне в ответ вопят ДОРОГО! Мы найдем дешевле. Потом на форумах да и по телефону возникают такие, простейшие по сути вопросы.
Хуже когда заказчик не ищет подешевле, платит как и полагается, а ему вот такую хню лепят, и человек на пустом месте попадает еще чуть ли не на такую же сумму.

В данном случае, хорошо что 12 лет хоть отработало. А сейчас советуюсь сдест, потому что тех денег уже нет, что бу Вас вызвать.

чтобы прогревались батареи нужно балансировочные краны поставить и отрегулировать подачу.

Все стоит. Первый раз такое произошло.

раз давно, 10 лет назад точно дедок мня так заипал насчет вешать на в комплекте анкера, что я плюнул и засверлил ему (хоть и бетон, но со шлаком какой то).
Тока обойма прокрутилась и я так умучался их выкручивать.
В итоге болгаркой срезал и рядом опять просверлил только уже для крючков.
Ну а деду замазывать оставил старые, я ему их расшуропил поболее, чтоб прислушивался к мнению старших :)))

ПыСы: вешал клиенту в частном доме бойлер (электро) 120-150 литров)
Стена кирпич красный. Только кады я к нему приехал первый раз, он мне показал сваренную подставку из проф. трубы квадратом размером.
Бак то пля круглый, так типо по контуру сядет — его слова.
Я ему говорю: какой даун тебе сказал что бойлер который вешается на стену нужно ставить на подставку?
Он: я так подумал
Я: выкинь нах свою подставку.
В итоге повесил я ему на 4 крючка и Первый раз в жизни все 4 крючка сели!
Обычно тока 2 по плоскости садятся.

Вот не знал бы- не оценил. Попасть все 4 точки- прям удачу за яйки помал))) Надо было лотерейку идти покупать))))

спс :)
не верю и не катит в лотерейки, давно при коммунистах 1 р. выиграл, а рядом цифра были репетузы ХаХа.

Вопрос из серии: "ребята помогите! Еду 60, а на улице -26, какую шоколадку брать?" Ни схемы, ни описания системы, ничего.
1. А может труба тупо не утеплена?
2. А может воздух?
3. А может насос сильно мощной, или скорость не та?
И таких может ещё с десяток можно написать.

Как ездить я сам решаю, а тут посоветоваться хочу…без имоций

Мы с Вами на брудершафт не пили, и тыкать незнакомому дяденьке, как минимум хамство.

Этому на форумах не учат.

А есть широкоформатное фото кательной, уж больно люблю такой порядок.

Нормы и хорошие температурные значения носителя тепла

После монтажных работ системы обогрева нужно настроить режим температур. Проводить данную процедуру необходимо согласно существующим нормативам.

Нормы температуры

Требования к температуре носителя тепла изложены в документах где указаны нормативы, которые устанавливают проектирование, укладывание и применение инженерных систем жилых и публичных зданий. Они описаны в Государственных нормах строительства и правилах:

  • ДБН (В. 2.5-39 Теплосети);
  • СНиП 2.04.05 «Теплоснабжение система вентиляции и кондиционирование».

Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его реквизитам паспорта.

Для автономного отопления решать, какая должна быть температура носителя тепла, необходимо с учитыванием подобных факторов:

  1. Начало и окончание сезона отопления по средней за сутки температуре на улице +8 °C в течении 3 суток;
  2. Температура в среднем изнутри обогреваемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для зданий промышленной направленности 16 °C ;
  3. Средняя расчетная температура должна подходить требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.

По СНиПу 2.04.05 «Теплоснабжение система вентиляции и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели носителя тепла такие:

Для поликлиники – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, и также помещения административного или домашнего применения);

  • Для жилых, общественных, и также бытовых построек (не считая залы для спорта, торговли, зрителей и пассажиров) – 90 °С;
  • Для зрительных залов, ресторанов и помещений для изготовления категории Но и Б – 105 °С;
  • Для фирм общепита (исключая рестораны) – это 115 °С;
  • Для помещений производства (категория В, Г и Д), где выделяется горючая пыль и аэрозоли – 130 °С;
  • Для лестничных клеток, вестибюлей, пешеходных переходов, техпомещений, зданий жилого фонда, помещений производства без наличия загорающейся пыли и аэрозолей – 150 °С.
  • В зависимости от факторов извне, температура воды в системе обогрева может быть от 30 до 90 °С. При нагревании более 90 °С начинают разлагаться пыль и лак. В связи с этими причинами нормы санитарии запрещают совершать больший нагрев.

    Для расчета хороших показателей могут быть применены специализированные графики и таблицы, в которых установлены нормы в зависимости от сезона:

    • При среднем показателе за окном 0 °С подача для отопительных приборов с разной разводкой ставится на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
    • При -20 °С на подачу выполняется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
    • При -40 °С за окном для абсолютно всех отопительных систем ставят максимально возможные значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.

    Хорошие значения в личной отопительной системе

    Индивидуальное отопление способствует остерегаться большинства проблем, которые появляются с централизованной сетью, а комфортная температура носителя тепла может меняться соответственно к сезону. В случае автономного отопления под понятие нормы включают отдачу тепла отопительного прибора на единицу площади помещения, где стоит данный прибор. Режим тепла в этой ситуации обеспечивается конструктивными характерностями радиаторов.

    Главное наблюдать, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Хорошим считают показатель 80 °С. С газовым водогреем контролировать нагрев легче, так как изготовители ограничивают возможность нагрева носителя тепла до 90 °С. Применяя датчики для регулировки газоподачи, нагрев носителя тепла можно настраивать.

    Чуть сложнее с аппаратами на твёрдом топливе, они не регулируют разогрев жидкости, и легко могут превратить ее в пар. А сделать меньше жар от угля или древесины поворотом ручки в подобной ситуации нереально. Контроль нагрева носителя тепла при этом достаточно относительный с высокими погрешностями и делается поворотными терморегуляторами и механическими заслонками.

    Котлы работающие от электричества разрешают медленно настраивать нагрев носителя тепла от 30 до 90 °С. Они оборудованы хорошей системой защиты от перегревания.

    Однотрубные и двухтрубные магистрали

    Особенности конструкции однотрубной и двухтрубной сети теплоснабжения обуславливают разнообразные нормы для нагревания носителя тепла.

    К примеру, для однотрубной магистрали самая большая норма составляет 105 °С, а для двухтрубной – 95 °С, при этом разница между обраткой и подачей должна быть исходя из этого: 105 – 70 °С и 95 – 70 °С.

    Согласование температуры носителя тепла и котла

    Утвердить температуру носителя тепла и котла помогают регуляторы. Это – устройства, которые формируют автоматизированный контроль и корректирование температуры подачи и обратки.

    Температура обратки зависима от численности прошедшей по ней жидкости. Регуляторами прикрывают подачу жидкости и делают больше разницу подачи и обратки до того уровня, который необходим, а нужные указатели ставят на измерителе.

    Если необходимо расширить поток, то в сеть может быть добавлен насос увеличения, который управляется регулятором. Для уменьшения нагрева подачи используют «холодный пуск»: ту часть жидкости, какая прошла по сети, из обратки снова переправляют на вход.

    Регулятор перераспределяет потоки подачи и обратки исходя из этого данным, которые снял измеритель, и обеспечивает суровые температурные нормы сети теплоснабжения.

    Способы снижения потерь тепла

    Вышеизложенная информация поможет быть применена для профессионального расчета нормы температуры носителя тепла и порекомендует, как определить ситуации, когда необходимо использовать регулятор.

    Однако важно помнить, что на температурный режим в помещении оказывает влияние не только температура носителя тепла, воздуха с улицы и сила ветра. Также должна предусматриваться степень фасадного утепления, окон и дверей в доме.

    Читайте также:  Связать головной убор спицами

    Чтобы уменьшить потери тепла жилья, необходимо побеспокоиться о его самой большой термические изоляции. Теплоизолированные стены, уплотненные двери, окна из металлопластика смогут помочь уменьшить утечку тепла. Также при этом снизятся расходы на теплоснабжение.

    Она важна не менее, чем подача! Обратка системы обогрева: что это такое?

    Прочность и продуктивность системы для отопления зависит от хорошей работы всех частей, входящих в неё.

    К ним можно отнести: котёл для подогрева носителя тепла, определённым образом подсоединённые к нему и между собой отопительные приборы, расширительный бачок, циркулярный насос, запорная и регулирующая арматура, провод труб нужного диаметра.

    Создание очень эффективной системы обогрева возможно, благодаря специализированным знаниям и опыту в этой области жизнедеятельности. Очень важную роль в процессе работы теплоснабжения помещения играет провод труб обратки.

    Обратка в системе обогрева, что это такое

    Обратка собой представляет часть трубопровода отопительного контура, осуществляющая передачу охлаждённого носителя тепла, после его прохождения по системе через подключённые отопительные приборы, в котёл для увеличения температуры. Тепловым носителем по большей части считается вода, порой антифриз.

    Фото 1. Отопительная схема с применением котла на твердом топливе. Обратка отмечена синим цветом.

    Виды отопительных схем

    Для зданий в несколько этажей иногда используют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого деления труб на подвод жидкости в отопительные приборы и обратку, благодаря этому полный контур образно говоря разделяют на две одинаковые части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего отопительного прибора — обраткой. Плюсы данной схемы:

    • экономия времени и финансовых затрат;
    • удобство и простота установочных работ;
    • красивый вид;
    • отсутствие стояка обратки и методичное размещение отопительных приборов (тепловой носитель подаётся на 1-й, после 2-й, 3-й и так дальше).

    Для системы с одной трубой популярна вертикальная конструкция разводки с по вертикали контуром и подводом тепла сверху.

    При двухтрубной системе разводки имеется в виду установка 2-ух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода носителя тепла к устройству для обогрева помещения (теплообменнику), второй — функцию его отвода (обратка).

    Отопительные приборы подключаются несколькими вариантами:

    • Нижний (или седельный, серповидный). Учитывает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям отопительного прибора. На верхние отверстия устанавливают воздухоотводчика и заглушку. Используют для систем, в которых трубы спрятаны под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных отопительных приборов, при небольшом числе секций теплопотери доходят до 15%.
    • Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подключают к теплообменнику с одной стороны: подвод носителя тепла через верх, обратку — через низ. Не подойдет для приборов с большим количеством секций.

    Фото 2. Отопительная схема с двумя трубами с боковым типом подсоединения. Указана температура подачи и обратки.

    • Диагональный (или боковой перекрёстный) способ предполагает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подойдет для отопительных приборов с числом секций не меньше 14 шт.
    • Третьим вариантом организации отопительной схемы считается гибридный способ, который основан на одновременном применении однотрубной и двухтрубной систем. К примеру, схема коллектора подразумевает подачу носителя тепла через одиночный стояк, последующая разводка на месте выполняется по индивидуальному плану.

    Рабочий принцип, как увеличить продуктивность

    Одиночный контур не обеспечивает одинакового прогревания радиаторов, отдача тепла уменьшается по мере убирания от котла (в последние отопительные приборы поступает тепловой носитель холоднее, чем на первые). Минус такой системы — большие значения давления носителя тепла.

    Справка. продуктивность системы с одной трубой увеличивается если есть наличие байпаса или циркулярных насосов, сформированных на каждом этаже.

    Плюсы двухтрубного варианта теплоснабжения:

    • прогрев необходимого числа приборов одинаково, не зависимо от их расстояния до теплового источника;
    • корректирование режима температур, проведение мероприятий связанных с ремонтом на индивидуальном приборе не влияет на работу иных.

    Минусы:

    • сложность схемы разводки;
    • трудоёмкость установки и подсоединения.

    Прекрасным выбором для приватного строительства считается самая производительная система из двух труб, которую также часто подбирают для отапливания жилья элит-класса.

    Процесс установки системы двухтрубного типа лучше проводить с установкой насоса циркуляционного, который дает возможность применять трубы диаметра поменьше.

    После него, чтобы уберечь контура рециркуляции от продавливания, ставят клапан обратный.

    При установке системы без байпаса выполняется правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Тепловой носитель с более большой температурой через подвод (Наклон от котла к устройству для обогрева помещения) поступает в отопительный прибор и нагревает его, а потом выходит через обратку (Наклон от отопительного прибора к котлу), но с уже меньшей температурой. Квалифицированные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесительных приборов.

    Главное! При гравитационной циркуляции, весь провод труб от стояка к отопительным приборам не обязана иметь большую длину.

    Специфики

    Долгая работа оборудования для котельной возможна при правильно спроектированной системе разветвления труб, которая обеспечивает какую-то температурную разницу между трубами, выводящими и подводящими тепловой носитель.

    Внимание! Наличие принципиальной разницы температурных значений считается основой образования на топке обильного конденсата.

    Капли воды, тем более в соединении с образующимся при возгорании оксидом углерода (в случае оборудования работающего на твердом топливе), быстро разъедают стены камеры, нарушается непроницаемость основного элемента, и котёл выходит из строя.

    Допустимым решением в этой ситуации считается подсоединение добавочного водонагревающего устройства — электрического водонагревателя. Он ставится рядом с котлом особым образом, чтобы тепловой носитель, пройдя по всем устройствам системы, попал в него, а потом в котёл.

    Фото 3. Система обогрева с накопительным водонагревателем чтобы нагреть воду. Прибор поставлен рядом с газовым водогреем.

    Таблица температуры в водопроводе теплоснабжения

    Температура теплоснабжения, включая трубы обратки, зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и больше скорость ветра, тем больше расходов на тепло.

    Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур при входе, подаче и выходе носителя тепла в системе обогрева. Предоставленные в таблице показатели предоставляют хорошие условия для человека в помещении для жилья:

    Насколько должна отличатся Ритм подачи и обратки?

    А почему «должна быть 45…55» ? А если я отапливаю дом теплыми стенами и полами? – при 55 можно уже яйца варить (в смятку).
    А если у меня мелкие (плинтусовые) отопительные приборы? – при 45 ты будешь замерзать даже нынче.

    «45…55» — обычные стереотипы мЫшления, сформированые на привычной схеме отопительных приборов типа «1 колено на 2 м2».

    Чем меньше, тем лучше. Однако, совсем «0» она будет только если абсолютно нет отдачи тепла (обогревания).
    Насос можешь перевести в режим 2 либо даже 1.

    Замечательным считается дельта в 20 градусов Однако если этой устья нет, а батареи горячие, то это тоже хорошо. Это значит, что мощность батарей меньше чем котельная мощность. И неостывшая вода идет назад обратно к котлу.
    Так что в твоем случае котел включаться будет реже (к нему приходит и так горячая вода).
    Можно сделать меньше быстрота потока. Тогда дельта будет выше, но и котел будет чаще включаться.
    Говоря со всей строгостью, если пренебречь теплопотерями в трубах, КПД системы не поменяется. Сколько энергии сожрет котел, на столько и повысится температура в доме. Что так что этак.

    У меня котел твердотопливный, он не отключается и не включатся тоже )))

    Рукой кмк меньше 20 град.

    Ну это когда он уже потухает. Хотя я могу выставить электро котел на 65град. Будет догревать

    А к слову почему не рекомендуется, кудаж деваться когда он уже весь прогорел, отключать ему подачу и ожидать пока вскипит.

    А ниже – конденсат, а он у дров дюже злющий (сера, и в конечном итоге серная кислота). Ускоренная ржавчина трубного змеевика. Для чугунины не очень страшно. А сталь может «скушать» за сезон-два (были посты на СОКе).
    Когда уже прогорело – ни каких проблем – уже нет конденсата. А вот на шаге растопки – ну достаточно долго может быть – сам котел холодный + обратка прохладная идет. Потому и выполняют защиту от холодной обратки ввиде управляемого циркулярного насоса прямо на обвязке котла. Не прекращает работу весьма просто: пока температура обратки не достигла +65°С, вода двигается по малому кругу (практически как термостатический клапан в авто). Большинство производителей встраивают циркулярный насос прямо в котел.

    Данные.Твердотопливник 25Квт на угле.На дровах думаю ниже.

    Отапливаемая площадь 100кв.м утепление никакого 15см бруса полы и потолки правда по 20см ваты )), неконопачен.
    Стоят 8 дизайн радиаторов общей мощностью ориентировочно 12квт. И подключен водонагреватель косвенного нагрева. Но ГВС малорасходуется, так что в расчете он сильно не участвует (отключу я его вообще, когда котел остыл, то водонагреватель косвенного нагрева стынет тоже (( )

    И я не сказал бы что у меня в комнатах большого размера сильно тепло. В ванной и в спальной комнате не продохнуть. А вот в зале и кухонной комнате так себе, градусов 20, а хочется 25 )) Но все подходы к дизайн радиаторам гарячие.

    ПС есть подозрения что вот это греет хреново вобщем то.

    В квартире и я б выкинул))) а на дачном участке их 15штук нужно Дорого выходит а эти совсем дешевые.

    Может на чугуний сменить, или оставить пока как есть.

    Чтото практически бесплатно ка кто. у меня примерно 1 отопительный прибор стоит 5 тыс. В итоге там 2 штуки, да плюс термические и подключение и Тд и ТП )))

    Дениса знаю, а че толку, он же 70% скидку не выполнит ))))

    Гидравлический разделитель и

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    ТурбоЗайм
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Adblock detector