Теплица из оконных рам своими руками чертежи

В результате повальной установки металлопластиковых окон со стеклопакетами, старые деревянные массово утилизируются или сжигаются в печках. Между тем где-нибудь на даче или в сельском дворе они могли бы превратиться в необычный строительный материал.

Читателю предлагается посмотреть, как строится теплица из оконных рам своими руками, позволяющая выращивать в холода рассаду и овощные культуры.

Подготовительные работы

Начинают с выбора места установки теплицы, критерии:

• хорошая освещенность;
• удаленность от септика или уличной уборной;
• защищенность от ветра, отсутствие сквозняка;
• близкое расположение источников воды;
• доступность расположения теплицы вдоль линии «восток-запад»;
• возможность подведения электричества для освещения: чтобы растения раньше давали урожай, при помощи искусственных ламп создают иллюзию нарастания и убывания продолжительности светлого времени суток.

Если участков, освещенных в течение всего дня нет, выбирают такой, где солнце светит в первой половине дня. Чтобы сэкономить стройматериалы, можно пристроить теплицу к дому.

На выбранном участке убирают мусор, выкорчевывают пни и кустарники. При наличии неровностей их сглаживают: бугры срезают и переносят грунт во впадины. При этом важно избежать перемешивания плодородного слоя с нижележащим, если для выращивания растений предполагается использовать «родную» почву.

Для этого при значительных перепадах рельефа верхний слой почвы срезают и складывают буртами вдоль строительной площадки, а выравнивание осуществляют по нижележащему слою. Затем плодородный грунт возвращают на место.

Подготовка строительного материала

Если собственных оконных рам недостаточно, их добирают у знакомых либо обращаются за этим в компанию, занимающуюся установкой металлопластиковых окон.

Далее приступают к подготовке рам:

1. снимают петли, шпингалеты и прочую фурнитуру;
2. демонтируют штапики, вынимают стекла;
3. счищают краску. Для этого требуется разогрев строительным феном. От высокой температуры краска пузырится и легко снимается шпателем или скребком. Данный метод не подходит для удаления краски с оштукатуренных поверхностей. В этом случае нужна значительная разница в температурном коэффициенте расширения основания и лакокрасочного покрытия;
4. очищенные от краски рамы ошкуривают и обрабатывают антисептиком;
5. затем окрашивают;
6. устанавливают на место стекла, предварительно смазав их по периметру с обеих сторон силиконовым герметиком. Последний исключит задувание ветра в щели и поспособствует этим сохранению тепла. Если рамы предполагается крепить к каркасу гвоздевым боем, а не саморезами, стекла устанавливают в последнюю очередь.

Разнобой в размерах рам пугать не должен: щели и места нестыковок наглухо заделываются монтажной пеной.

Помимо рам потребуются:

• доски толщиной 50 мм для сооружения каркаса: тоже обрабатываются антисептиком;
• поликарбонат или полиэтиленовая пленка;
• материалы для фундамента: цемент, песок, щебень, бут (крупные обломки камня), кирпич.

Чертеж теплицы

Чтобы прорисовать эскиз теплицы, требуется определиться с ее размерами:

1. высота: с учетом роста владельца, но не менее 1,8 м;
2. ширина. Принимается в зависимости от предполагаемого числа грядок. На каждую отводят полосу в 100 см шириной, на проходы между ними — по 50 см. Расстояние между грядками должно быть таким, чтобы туда могла заехать садовая тачка;
3. длина. Принимается на усмотрение владельца.

Любительские теплицы чаще всего строят с размерами в плане 6х3 м.

Фундамент для теплицы

Теплица — достаточно массивное и постоянное сооружение, потому ее строят на стабильном основании. О поверхности грунта, размокающей весной, этого сказать нельзя, потому требуется фундамент.

Как для любой каркасной постройки, можно обойтись столбчатым фундаментом, но лучше построить ленточный, поскольку он:

• способствует сохранению тепла внутри;
• препятствует проникновению сорняков извне.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Глубину заложения фундамента выбирают с учетом размеров строения:

1. небольшая теплица. Достаточно мелкозаглубленного фундамента: силы пучения промерзшего грунта, действующие на конструкцию снизу, не вызовут деформаций;
2. крупная теплица. Требуется заглубление на величину промерзания грунта. Фундамент можно сделать и не таким габаритным: но тогда земля выбирается до незамерзающего слоя и заменяется засыпкой с высокими дренажными свойствами — песком или щебеночно-песчаной смесью.

Порядок строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента:

1. по периметру будущей постройки роют траншею шириной 20 см и глубиной 40 см;
2. на дне укладывают и трамбуют с увлажнением песок толщиной 10 см, затем в него втрамбовывают такой же слой щебня. Эта подушка равномерно распределит нагрузку от постройки на землю, а кроме того в ней, в отличие от обычного грунта, не задерживается вода;
3. из досок или фанеры собирают опалубку — форму для фундамента. Вес у бетона большой, поэтому опалубку крепят попрочнее. Чтобы доски не испортились от контакта с бетонным раствором, их лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
4. формируют в опалубке арматурный каркас: верхний и нижний пояса по две нитки, связанные вертикальными поперечинами. Сварка не допускается — сталь в зоне шва охрупчивается. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой. Размеры каркаса принимают такими, чтобы прутья были защищены слоем бетона толщиной в 3 см. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, пространственную конструкцию из стержней устанавливают на специальные пластиковые бобышки. Если таковых нет, обходятся обломками кирпича;
5. готовят в бетономешалке бетонную смесь. Достаточно цемента марки М200 или М300;
6. заливают бетон в опалубку. Чтобы предотвратить образование воздушных карманов, используют виброукладчик. За отсутствием такового бетон после заливки часто прокалывают стальным прутом;
7. чтобы влага из свежей заливки не испарялась слишком быстро (она нужна для реакции с цементом) фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду его необходимо периодически поливать водой;
8. через неделю после заливки, опалубку снимают. Максимальную твердость бетон набирает за 28 дней;
9. созревший фундамент оклеивают рулонной гидроизоляцией. По новым стандартам его рекомендуется утеплить. Если решено поступить таким образом, вместо рулонной гидроизоляции на внешней стороне крепят клеем и дюбелями листы экструдированного пенополистирола. Обычный пенопласт применять с этой целью нельзя — он не выдержит нагрузку со стороны промерзшего грунта.

Дюбели для крепления пенополистирола используются тарельчатые, со шляпками большого диаметра (еще называют «зонтиками»): они не продавливают материал.

Настил пола

Для удобства передвижения в теплице между грядками устраивают дорожки, действуют так:

1. на месте будущей дорожки выкапывают траншею глубиной 15 см;
2. на дне укладывают слой гравия или щебня толщиной 10 см, хорошо его трамбуют;
3. сверху засыпают слой песка толщиной 5 см. Трамбуют, поливая водой.

Поверх песка укладывают финишное покрытие. Его роль могут играть опилки.

Плюсы:

• низкая стоимость;
• материал гигроскопичен (на дорожке не остается луж);
• по нему мягко ходить.

Минусы:

• тяжело катить садовую тачку;
• приставая к подошвам, опилки распространяются по всей теплице.

Доски – тоже недорогой материал, но лишен недостатков опилок. Требуется обработка нетоксичными антисептиками (для бань и саун). Полы можно выполнить в виде бетонной стяжки, выложить из кирпича. Очень привлекательно смотрится керамогранит. Но для теплицы он дороговат и больше подходит для зимнего сада в элитном доме.

Возведение каркаса

Поскольку теплица возводится из оконных рам, нет смысла переплачивать и строить металлический каркас. Используют древесину — доски толщиной 50 мм. Конструкция собирается из стоек, устанавливаемых по углам и вдоль стен с промежутками в 1,5-2 м, и охватывающих их нижней и верхней обвязок.

Порядок действий:

1. на грунте сколачивают рамы из нескольких стоек и балок обвязки. Элементы каркаса скрепляют уголками, саморезами или гвоздевым боем;
2. рамы устанавливают в вертикальное положение (контролируется отвесом) и скрепляют их оставшимися балками обвязки. Высота оконных рам ограничена и, чтобы теплица не получилась приземистой, нижнюю обвязку делают двухрядной;
3. к стойкам саморезами крепят оконные рамы. Можно использовать гвозди, но тогда следует предварительно вынуть из рам стекла, иначе их с большой вероятностью можно повредить. Рамы с форточками устанавливают друг против друга: при таком расположении проветривание будет наиболее эффективным;
4. изнутри рамы укрепляют опорами из досок меньшей толщины;
5. все щели между рамами и стойками заделывают монтажной пеной.

Монтажная пена (вспененный полиуретан) под ультрафиолетовым излучением разрушается, потому запененные щели требуется закрыть непрозрачным материалом. Например, клейкой лентой или обшивкой из пластика.

Кровля

Крышу из застекленных рам не делают — в теплице будет жарко и стекло может быть разрушено градом. В качестве покрытия теплицы применяют поликарбонат или полиэтиленовую пленку.

Кровлю строят в одном из двух исполнений:

1. односкатная: самый простой вариант;
2. двускатная: выглядит привлекательнее, но сложнее в монтаже.

Для устройства односкатной крыши стены по длинной стороне выводят на разную высоту. В балках верхней обвязки вырезают пазы и укладывают в них стропила.

При устройстве двускатной крыши применяют висячие стропила: в отличие от наслонных, они не нуждаются в коньковом брусе. Набирают из треугольных ферм: две сходящиеся под углом стропильные ноги скрепляются посредине горизонтальной затяжкой. Конструкции удобно сколачивать на земле.

После монтажа их скрепляют брусками или досками. Стропильную систему накрывают выбранным покрытием. Полиэтиленовую пленку фиксируют по краям рейками, которые прикручиваются к каркасу или оконным рамам саморезами. При монтаже сотового поликарбоната важно помнить о его высоком коэффициенте температурного расширения.

1. листы укладывают внутренними каналами вдоль ската, чтобы из них вытекала вода;
2. стык листов должен приходиться на стропило или обрешетку;
3. стыковку листов осуществляют посредством специального профиля из двух частей: одна прикручивается к стропильной ноге, вторая после укладки листов пристегивается сверху. Между перемычкой профиля и краем листа, оставляют зазор для свободного расширения последнего;
4. крепежные отверстия, опять же с целью обеспечения свободы расширения, высверливаются с диаметром, на 2 мм больше тела самореза. Применяются специальные метизы с крупными шляпками и мягкими шайбами;
5. торцы листов заклеивают специальными лентами и закрывают торцевыми заглушками: верхний — сплошными, нижний — перфорированными (выпускают воду).

Видео по теме

Как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками:

Деревянные оконные рамы — отличный строительный материал для теплицы, и притом практически дармовой. Для садовода-огородника это великолепный шанс с минимальными затратами обеспечить себя и свою семью, ранним урожаем вкусных и полезных для здоровья овощей.

С приходом весны каждый владелец дачного участка стоит перед выбором покупки или постройки парника для рассады. Магазины предлагают самые различные варианты, начиная от простых арочных сооружений из дуг с покрытием из агроволокна до сложных конструкций из поликарбоната. Но цель любого дачника — вырастить урожай с наименьшими затратами, поэтому на участках всё чаще можно встретить парники, построенные из старых оконных рам. Благо на смену деревянным пришли современные окна из профиля ПВХ и отслужившие свой срок рамы демонтируются.

Преимущества и недостатки оконных рам как материала для строительства парника

Сборные теплицы и парники, предлагаемые магазинами, легко монтируются по прилагаемым к ним схемам. Но при наличии достаточного количества старых оконных рам и минимальных навыков по строительству возвести теплицу под силу практически каждому, кто умеет держать молоток в руках и пользоваться шуруповёртом. Как и у любого материала, у рам есть свои преимущества и недостатки.

Небольшой парник можно построить из старых оконных рам

Преимущества оконных рам

Этот материал обладает такими плюсами:

1. Доступность материала и его низкая стоимость. Старые рамы могут достаться при демонтаже и замене окон бесплатно или за небольшую цену, если приобрести их в организации, занимающейся этими работами.
2. Возможность возведения парника в относительно короткие сроки. Рамы легко монтируются на заранее подготовленный фундамент.
3. Длительный срок эксплуатации. При правильной подготовке рам и постоянном уходе за ними парник может прослужить около 10 лет.
4. Не требуется специальных инструментов и приспособлений. Для монтажа парника достаточно молотка, шуруповёрта и строительного уровня.
5. Установка на различные виды фундамента. В зависимости от веса рам для постройки парника может заливаться ленточный или столбчатый фундамент, но можно обойтись простой обвязкой.
6. Стёкла сохраняют оптимальную для растений температуру и пропускают максимальное количество света. В случае повреждения стекло можно заменить полиэтиленовой плёнкой.
7. Возможность комбинирования с другими материалами. Парник из рам может иметь крышу из поликарбоната, плёнки или другого подходящего покрытия.

Парник из старых рам прослужит достаточно долго

Пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы прослужат дольше, но и стоимость парника будет значительно выше.

Стоимость конструкции будет значительно выше, чем у парника из деревянных рам

Недостатки материала

К минусам можно отнести:

1. Сложность в подготовке рам к монтажу. Потребуется тщательная очистка от старой краски, обработка антисептиком и чистовая покраска.
2. Требуется постоянный уход. Во время эксплуатации между рамами могут появляться щели, которые нужно будет заделывать.
3. Хрупкость стекла. При проседании фундамента или ударе стекло может треснуть и потребуется его замена.
4. Ограничения по сроку эксплуатации. В зависимости от материала, из которого изготовлены рамы, и правильной их обработки парник может прослужить несколько лет.

Рамы можно покрасить в один цвет, чтобы готовое сооружение выглядело более эстетично.

Подготовительные работы: размеры, схема, составление чертежа

От того, насколько правильно произведены предварительные расчёты и составлена схема установки, во многом зависит, сколько времени будет потрачено на монтаж парника. В этом случае не потребуется экстренно докупать недостающий материал или проводить корректировки прямо на участке.

Выбор места для установки

Один из самых важных факторов при постройке парника — выбор места. От этого зависит будущий урожай. Оно должно быть ровным и хорошо освещённым в течение всего дня, находиться вдали от здания и деревьев, не быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Располагать парник нужно по направлению с севера на юг. Исходя из плана участка и расположения деревьев и строений, можно выбрать место установки и определить допустимые размеры будущего парника. После этого стоит приступить к более детальной проработке.

Парник устанавливают в отдалении от дома и высоких деревьев

Предварительные расчёты, чертёж

Определите точное количество имеющихся рам, запишите их размер. Лучше всего, если они будут одинаковыми. Это позволит избежать дополнительной подгонки по высоте. После этого можно составить схему, согласно которой будет проводиться монтаж. Это поможет определить последовательность установки, разметить место для дверей и форточек.

На чертеже укажите необходимые размеры и расположение рам

В зависимости от точного размера рам следует провести необходимую корректировку. В случае если нужно нарастить высоту стен, форточки можно расположить горизонтально, прикрепив их над основными рамами.

Высота стен увеличена за счёт форточек, горизонтально расположенных над основными рамами

В зависимости от веса рам следует определиться с типом фундамента, на который будет установлен парник. Если планируется заниматься огородничеством довольно длительный срок, парник лучше устанавливать на ленточный или столбчатый фундаменты. Если оно планируется на 1–2 года, достаточно будет основания из бруса, предварительно изолированного рубероидом или обработанного антисептиком.

Парник из рам может быть установлен на столбчатый фундамент

Крыша в парнике может быть как односкатной, так и двускатной или арочной. Во многом это зависит от материала, из которого её решили делать. Это может быть арочная крыша из поликарбоната или конструкция из рам, затянутых полиэтиленовой плёнкой.

Для крепления поликарбоната используются металлический профиль и шурупы с термошайбами

Реже встречаются крыши из застеклённых оконных рам. При недостаточном уклоне есть вероятность, что в снежную зиму стекло может проломиться под тяжестью снега.

Для крыши подобраны рамы без форточек

Предварительно следует составить детальный чертёж крыши и продумать варианты крепления.

Советы по выбору оконных рам и их подготовке к монтажу

При строительстве парников наиболее часто используются деревянные рамы. Они доступны по цене и при правильной предварительной подготовке могут прослужить долго. До установки нужно тщательно осмотреть все рамы, отложить в сторону те, в которых имеются дефекты. Если в процессе эксплуатации они затекали, на них проявятся признаки гниения — шелушащаяся краска, потемневший цвет дерева, изменение структуры. Рамы с высокой степенью повреждения не следует использовать при монтаже.

Выбирать рамы нужно исходя из их размера и состояния деревянного каркаса

Рамы с небольшими дефектами могут прослужить некоторое время. При составлении чертежа нужно учесть этот момент и, если нет возможности замены, предусмотреть установку таким образом, чтобы места с дефектами располагались в верхней части, у самой крыши. Так они меньше будут подвергаться воздействию влаги и увеличится срок эксплуатации.

Из-за просадки фундамента стёкла в парнике могут треснуть

При подготовке к монтажу необходимо:

1. Удалить с рам все ненужные петли и ручки.
2. При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки до основания снять слои старой краски.
3. Для защиты от гниения и порчи вредителями обработать рамы антисептиком.
4. Извлечь стёкла, чтобы не повредились во время установки, если сборка будет проводиться при помощи гвоздей и молотка.
5. Зафиксировать форточки, которые будут использоваться, удобным способом, чтобы не открывались в процессе сборки парника.
6. Форточки, которые не планируется открывать, закупорить при помощи гвоздей или герметика.

Перед установкой рамы освобождают от лишних деталей и очищают от старой краски

Расчёт необходимого количества материала

Все предварительные расчёты делаем исходя из составленного ранее чертежа. Рассчитать количество рам нужно в зависимости от размера. При стандартном размере рам 1200х900 мм длина парника будет кратной 90 см, а высота составит 120 см + высота фундамента + высота крыши. С учётом того, что оптимальная ширина грядок составляет 1 м, а расстояние между ними варьируется от 40 до 60 см, наиболее удобная ширина парника составит 2,7 м, т. е. 3 рамы. Если окна большего размера, может быть достаточно двух рам.

Длина парника кратна количеству рам

Распашные окна имеют большие размеры и их потребуется значительно меньшее количество.

Если рам немного, можно сделать парник с односкатной крышей, пристроив его к дому или другой постройке с южной стороны.

Помимо нужного количества рам, потребуются:

1. Входная дверь. Можно использовать стандартную балконную дверь, при необходимости укоротив её, а можно изготовить самостоятельно по размерам проёма.
2. Бруски для постройки каркаса. Для небольшого парника потребуется 4 бруска длиной, равной высоте строения. Если планируется длинная конструкция, для её усиления можно использовать опорные балки.
3. Материалы для фундамента. Для ленточного потребуется материал для опалубки — столбики и доски, смесь из бетона, щебня и цемента, арматура или крупные камни. Для обычного деревянного фундамента потребуется брус 15Х15 см длиной, равный периметру парника, и рубероид для гидроизоляции.
4. Анкерные болты, шурупы.
5. Деревянные бруски для стропил. В зависимости от типа крыши их количество будет значительно отличаться. Наибольшее количество потребуется для двускатной крыши.
6. Материал для кровли. Это может быть поликарбонат толщиной не менее 6 мм или полиэтиленовая плёнка.

Инструменты, необходимые для работы

В процессе монтажа парника потребуются:

• шнур и колышки;
• молоток;
• шуруповёрт;
• циркулярная пила;
• строительный уровень;
• свёрла различного диаметра;
• угольник;
• рулетка;
• лопата;
• монтажная пена.

В процессе работы удобно использовать инструмент с аккумуляторной батареей или электроинструмент

Подробная инструкция по изготовлению парника

При строительстве практически любого парника основными являются следующие этапы:

Разметка места для установки. При помощи колышков и шнура размечаем место, где будет устанавливаться парник. Если планируется ленточный фундамент, определяем ширину опалубки и по разметке роем траншею глубиной около 40 см.

Для ленточного парника необходимо вырыть траншею

Заливка производится в заранее подготовленную опалубку

При обустройстве теплицы важно правильно расположить грядки

5. Видов оформления дорожек существует много. Это могут быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камень, которые укладываются в заранее подготовленную траншею глубиной 10–15 см с песчаной подушкой высотой 5–7 см. Альтернативный вариант — засыпная дорожка из песка и гравия.

Для оформления дорожек предварительно выкапываются небольшие траншеи

6. В траншею высотой 5–10 см засыпается песок или гравий. Допустимо использование древесной мульчи или соломы по усмотрению.

Дорожки можно замульчировать опилками, соломой или другим материалом

7. Установка каркаса и крепление к нему рам. Фундамент укрываем полосами рубероида и при помощи анкеров поверх рубероида монтируем брусья для нижней обвязки. Эти элементы для прочности конструкции соединяем между собой стальными уголками. После этого делаем разметку для установки вертикальных опор. При помощи стальных уголков, проверяя точность вертикальных линий посредством уровня, крепим угловые стойки, а затем при необходимости устанавливаем промежуточные.

Каркас парника подготовлен к установке рам

8. С помощью брусков делаем временную фиксацию, чтобы стойки не клонились от собственной тяжести. После установки всех вертикальных элементов на стойки посредством уголков крепим верхнюю обвязку — она не позволит элементам накреняться под собственным весом. Только после окончательного монтажа каркаса убираем временные опоры. В качестве стоек можно использовать металлические трубы, заглублённые в почву. Чтобы прикрепить рамы к каркасу, лучше всего применять саморезы или шурупы. Это исключит вероятность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы непосредственно к брусу в те отверстия, которые уже имеются в рамах.

Места крепления рам можно заделать монтажной пеной

9. Окончив монтаж, щели, которые образовались между стойками и рамами, необходимо заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.

Щели между рамами и каркасом заделывают монтажной пеной

10. Возведение крыши. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по обеим сторонам от него. В первую очередь устанавливаются стойки, затем перекидывается брус от одной стойки к другой — он будет выполнять роль конька. На него крепятся стропила.

Для теплицы большой длины нужно устанавливать дополнительные стойки

11. Если теплица из рам длинная, то между основными стропилами ставим дополнительные. Монтируется каркас при помощи стальных уголков и саморезов. К готовому каркасу крепится кровельный материал. Если это поликарбонат, то ставим его при помощи специального профиля и саморезов с термошайбами, если полиэтиленовая плёнка — посредством деревянных реек.

Плёнка крепится к стропилам при помощи деревянных реек

12. В последнюю очередь устанавливаем дверь и зашиваем фронтоны.

Различные виды фундаментов для теплицы

Для возведения парника в зависимости от веса рам можно выбрать несколько вариантов фундамента. Одни из них просты в монтаже и не потребуют много времени, на возведение других может потребоваться несколько дней.

Фотогалерея: варианты фундамента

Типовые парники из оконных рам

Парники из оконных рам чаще всего имеют прямоугольную форму, что значительно упрощает работу.

Фотогалерея: варианты оформления парников из старых оконных рам

Видео: парник-теплица из оконных рам

При правильно спланированной работе соорудить парник из оконных рам можно достаточно быстро. Необязательно иметь специальные навыки — нужно внимательно изучить различные варианты и выбрать подходящий, а затем тщательно продумать и выполнить каждый этап постройки. Результат порадует хорошим урожаем вас и ваших близких.

Свежие и экологически чистые овощи – всегда желанные «гости» на нашем столе. Владельцы дачных участков прилагают немало усилий для выращивания «своих» огурцов, томатов и перца. Однако только трудолюбия здесь недостаточно. Ведь для получения высоких урожаев необходимо создать рассаде подходящие условия для роста и развития. Поэтому отличным выходом является теплица – своими руками можно построить конструкцию из недорогих и доступных материалов.

Сегодня многие в жилищах снимают старые оконные рамы, заменяя их удобными и практичными стеклопакетами. А ведь таким рамам можно дать «вторую жизнь», применив их для строительства теплицы или парника. Итак, сегодня мы подробно разберемся, как построить «домик для овощей» без значительных затрат.

Теплица из старых рам: плюсы и минусы

Прежде, чем начинать строительство теплицы, следует учесть как достоинства, так и недостатки такого проекта. Сначала о преимуществах:

• Доступная стоимость проекта. Достаточно собрать нужное количество ненужных оконных рам, оставшихся после ремонта, и основным материалом вы обеспечены. Это гораздо дешевле, чем использовать для постройки теплицы из новых блоков.
• Быстрый монтаж. После заливки и высыхания фундамента остается только собрать рамы в одно целое – и теплица, построенная своими руками готова. Данный этап займет всего несколько дней, однако к нему следует тщательно подготовиться.
• Набор доступных инструментов. Молоток и гвозди – вот и все, что вам понадобится.

Полезный совет: при возможности лучше воспользоваться электроинструментом– лобзиком и шуруповертом. Если в хозяйстве отсутствуют эти полезные вещи, то их легко можно взять напрокат.

«Минусы» теплицы из старых оконных рам:

• Постоянный уход за конструкцией. Старая древесина рассыхается, и образуются щели, через которые может проникнуть влага и прочие неблагоприятные факторы из окружающей среды.
• Ограниченный срок службы. Если в качестве сырья для изготовления теплицы использовали старые оконные блоки, то срок их эксплуатации достаточно небольшой. Правда, лет 5 – 7 такой «домик» для овощей и рассады точно послужит.

Обратите внимание! Старые оконные рамы – подходящий материал для сооружения теплицы для «домашнего» приусадебного участка. Однако для выращивания, к примеру, огурцов, в «промышленных» масштабах, лучше выбрать металлопрофиль или стальные трубы. Конечно, это обойдется значительно дороже, но и конструкция получится более надежной.

Теплица из оконных рам для чайников

Прежде, чем приступить к возведению, следует продумать важные детали. К примеру, нужно ли делать деревянный каркас или можно пропустить данный этап? Это будет зависеть от толщины и конфигурации собранных оконных блоков. При значительной толщине рам можно будет совсем обойтись без каркаса.

• Щебнем и песком– для фундамента будущего строения. Конечно, можно построить теплицу из оконных рам без фундамента, однако надежность будет сомнительная.
• Досками и брусом разного сечения– на стеновые стойки 50 х 100 мм, на угловые — 100 х 100 мм.
• Фурнитурой – гвоздями, дверными и оконными петлями, замками и ручками на двери, карнизом из стали, антисептическим средством для деревянных поверхностей. При сооружении кровли из листа стали придется приобрести и этот материал.
• Старыми рамами.

• молоток
• шуруповерт – можно электрический
• циркулярная пила
• стамеска
• сверла по дереву
• уровень
• угольник
• рулетка
• кусок от шнура
• монтажная пена
• шурупы

Теплица своими руками – чертежи

Любое строительство начинается с проектирования будущего сооружения. Однако в нашем случае потребуется просто собрать конструкцию из готовых модулей. Проводим такие подготовительные работы:

1. Раскладываем оконные рамы на ровном участке земли, выбирая детали для боковых и торцевых сторон. Добиваемся наиболее идеальной совместимости «пазлов».
2. Замеряем и фиксируем результаты раскладки.
3. Делаем подробный чертеж на бумаге с указанием всех параметров и размеров деталей.
4. Готовим еще три чертежа – фундамента, каркаса и кровельной части будущей теплицы из оконных рам.

Как построить теплицу из оконных рам своими руками – пошаговое руководство (с фото и видео)

Итак, после приобретения и подготовки всех необходимых инструментов можно начинать работу.

Шаг №1. Выбираем место под теплицу

Участок для строения следует выбирать с учетом того, что растениям потребуется максимальная доступность солнечного света. Поэтому вблизи не должно быть капитальных строений или высоких деревьев, заслоняющих солнечный свет.

Если вы планируете построить теплицу из рам под пленку, то следует выбрать площадку, которую не продувают сильные ветра. В противном случае возможно нарушение микроклимата конструкции, что неблагоприятно скажется на растениях внутри. Впрочем, даже застекленную теплицу не рекомендуется размещать на ветреном участке – во избежание нагрузок.

Почва должна быть сухой и плотной, поскольку во влажной и болотистой среде возможно проседание и последующая деформация деревянного сооружения.

Шаг №2. Фундамент под теплицу

Выбранный участок нужно расчистить – убрать мусор, выкорчевать корни, сорняки и пни.

Переносим размеры будущей теплицы на площадку и вбиваем небольшие колья по периметру, между которыми натягиваем шнур или веревку. Теперь в каждом углу и возле сторон нужно выкопать небольшие ямы глубиной до 0,5 метра – на уровне промерзания грунта. В ямы насыпаем щебенку (сой примерно 10 см) и утрамбовываем.

Теперь на очереди опалубка – в каждую яму вставляем асбестоцементную трубу (диаметр 10 – 15 см), выравниваем по уровню, вставляем арматуру. Конструкцию следует укрепить в положении с помощью кирпичей, а затем залить бетоном. Собираем на фундаменте нижний венец из бруса и скрепляем пластинами из железа.

Если планируется постройка теплицы из оконных рам без фундамента, то достаточно просто сделать обвязку из бруса и уложить на землю. С целью гидроизоляции можно использовать рубероид, в который завернуты брусья (на фото).

Как правило, бетон окончательно высыхает спустя пару недель. После этого плоскость под теплицу по всему периметру фундамента можно выложить кирпичом. Таким образом, получается ровная площадка, что значительно облегчает последующую сборку.

Шаг№3. Собираем каркас теплицы из оконных рам

Сборка конструкции осуществляется в такой последовательности: установка столбов и каркаса из бруса, к которым прикрепляем оконные рамы.

Важно! Если планируете использовать для каркаса брус, а не доски – обязательно учитывайте их толщину. Ведь слишком тонкий брус просто не выдержит веса всей конструкции и в любой момент может развалиться, как карточный домик.

Для начала измеряем ширину оконных рам. По периметру фундамента отмеряем отрезки, длина которых превышает ширину рам на 5 – 7 см и отмечаем эти места. В этих точках фиксируем стоевые из бруса одинаковой высоты. Затем поверх столбов натягиваем нитку по уровню с целью коррекции верхушек. Если есть выступающие части, нужно их спилить.

Берем брус и накладываем горизонтально на «верхушки». Таким образом, получаются «ячейки» для оконных рам. Теперь нужно установить рамы, не забывая про дверь и форточку, и надежно укрепить все детали.

С помощью монтажной пены заделываем щели между модулями и стоевыми. Сухую пену профессионалы советуют прошпаклевать или покрасить, что позволит избежать рассыхания.

Шаг№4. Делаем крышу

Крыша может быть односкатной или двускатной – остановимся на первом варианте. Для начала укладываем доски на стеновую обвязку под опору стропил. При этом важно не забыть разметить гнезда для установки наклонных балок крыши теплицы из рам.

В каждый угол боковой стены ставим стойки – так создается уклон. Между стойками укладываем брусок, на который фиксируем переднюю доску крыши. Ставим боковые доски в крышу и прикрепляем к передней доске с помощью шурупов. Под доски стропил делаем пазы в крайней доске, для чего используем шаблон (буква «П», вырезанная с учетом ширины и высоты гнезда).

Теперь натягиваем шнур и проверяем, чтобы все балки стропил находились в одной плоскости. Поверх помещаем кровельное покрытие – его желательно делать из сотового поликарбоната, стекла или пленки.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Если построить теплицу из рам под пленку, то такое сооружение не будет оказывать чрезмерную нагрузку на фундамент. Правда, полиэтилен требуется периодически поливать водой для сбивания пыли и грязи. В качестве покрытия многие отдают предпочтение поликарбонату. Осталось приделать дверь и вентиляционное окно и конструкция готова.

Парники из оконных рам: фото

Существует много разных теплиц — маленькие, большие, односкатные, двухскатные, арочные. На фото представлены разные варианты конструкции.

Как видим, теплица своими руками из оконных рам — не такое уж трудное строительство (даже для «чайников»). Здесь важно внимательно изучить все детали и тщательно провести замеры. Ну и, конечно, запастись терпением и инструментами – и дело обязательно пойдет! Ведь такую тепличку можно оснастить системой отопления, водоснабжения, провести свет и другие удобства. Удачи вам в работе!