Теплообменники для котлов на твердом топливе

Твердотопливный котел — это не только топка и труба. Выработанным в топке теплом надо еще правильно распорядиться. Можно ведь все это тепло отправить прямиком в трубу и способствовать таким образом всеобщему потеплению климата планеты. А правильно для нас — это так, чтобы максимально все тепло использовать на обогрев жилища, а в трубу отдать ровно столько тепла, сколько требуется для создания приемлемой тяги, не больше.

Вряд ли имеет смысл приводить какие либо цифры, отражающие, скажем, теплоемкость стенок котла, теплоотдачу в целом и т.д. и т.п. Эти цифры ничего не дадут, потому что мы сегодня не проводим научных экспериментов с отдельно взятым котлом, с конкретной печкой. Нам важно добиться понимания, КАК сделать так, чтобы добиться означенной цели.

Для этого давай прикидывать, что в котле происходит и как на эти процессы надобно влиять. С топкой мы разобрались, тепло выработали. Правда, немалая часть выработанного тепла используется прямо в топке на нагрев ее стенок, катализатора (если он есть) а также дна и перекрыши.

Еще раз небольшое отступление: тот факт, что часть тепла используется на эти цели, оспариванию не подлежит. Но вот что интересно: стенки топки прогреваются так называемым лучистым теплом от пламени. Нагретые газы здесь в теплопередаче практически не принимают участия, они уходят вверх и далее.

И чем сильнее прогреваются стенки топки, тем меньше расходуется лучистого тепла на их прогрев. Стенки уже не только воспринимают, "впитывают" тепло, но и отражают обратно, будучи нагретыми. И это тепло теперь используется на дальнейшее повышение температуры в топке, что является благоприятным фактором для полноты сгорания топлива.

Что же касается тех топок, в которые встроен теплообменник в виде стальной рубашки с водой, то там вся лучистая энергия от пламени используется в нагреве воды. В результате стальная рубашка никогда не нагревается выше температуры воды, ведь вода постоянно меняется. Каковы последствия этого, уже понятно: высокая температура в топке недостижима.

А вот кирпичные стенки топки — совсем другая песня. Кирпич разогревается быстро, и разогревается до высоких температур, гораздо бОльших, чем может нагреться вода. Тех температур, которые так необходимы для полного сгорания топлива.

Вернемся к нашему вопросу: как распорядиться выработанным в топке теплом, поступающим в каналы печи? Есть определенное множество решений, как организовать эти каналы, как организовать теплообмен. Но мы говорим о котле, и нам важно отдать тепло теплообменнику. Поэтому мы строим колпак, куда помещаем теплообменник.

Здесь надо создать условия, при которых теплообмен был бы максимально эффективен. И первое, что надо сделать, это увеличить объем колпака. Газы, несущие тепло из топки, находятся в движении. Если сделать колпак очень маленьким, не больше сечения дымовой трубы, то скорость движения газов будет максимальной.

При увеличенном объеме колпака скорость движения газов в нем значительно снизится, что повысит эффективность теплообмена. Кроме того, в увеличенном объеме мы можем расположить и теплообменник с бОльшей площадью. Например, вместо одного регистра в маленьком, узком колпаке, три регистра в более объемном колпаке.

Таким образом, медленно опускаясь в полости колпака, разогретые газы омывают стенки регистра и отдают тепло проходящей в них воде. Подогреваясь, вода поднимается по трубам регистров вверх, вместо нее в нижнюю часть регистров поступает холодная.

КПД котла. Теперь понятно, что общий КПД котла складывается как бы из двух составляющих: КПД топки и КПД теплообменника. При КПД топки, равном 100%, топливо сгорает полностью и выделяет столько тепла, сколько способно выделить. При КПД теплообменника, равном 100%, все полученное тепло переходит в массив котла и в теплоноситель, а в трубу уходят полностью охлажденные дымовые газы.

Ответим себе на вопрос: возможен ли 100% КПД котла?

В топке, даже идеально построенной, проходят совершенно неравномерные процессы, зависящие от многих причин: качество дров, количество дров, фаза горения (от начала до образования углей), соответствие количества подаваемого воздуха необходимому (в данной фазе), правильность действий истопника. При таких данных даже теоретически достичь 100% невозможно. Можно лишь гипотетически предположить, что КПД правильно построенной топки может достигать 80%, не более того. Именно правильно построенной, способной обеспечить наиболее полное сгорание топлива.

Что же касается КПД теплообменника, то и здесь 100% недостижимы. Ведь уходящие в трубу дымовые газы не могут быть холодными, поскольку в таком случае просто не будет тяги, необходимой для работы топки. А поскольку дымовые газы в трубе имеют температуру не ниже 100 градусов, то именно эти градусы, как говорят, греют бороду Дедушке Морозу, то бишь, выбрасываются в атмосферу. Какие уж тут 100%? Остановимся на тех же гипотетических 80.

Таким образом, 20 процентов от КПД мы потеряли в топке, они ушли в сажу, когда было недостаточно воздуха, потратились на прогрев воздуха, когда его было слишком много, на прогрев водяных паров при сгорании и т.д. Из полученных 80 процентов мы потеряли еще не менее 20 на теплообмене, и в результате общий КПД котла получился равным 65, от силы 70 процентов.

И это в случае правильной организации сгорания топлива и максимальной возможной теплоотдаче! Ни о каких 95 процентах КПД твердотопливных котлов-буржуек, декларируемых фирмами-изготовителями, речи нет. Кто, где и когда сумел измерить, определить, получить такую цифру, совершенно противоречащую простой, обычной логике?

В любом случае близко к 100% — это когда дрова сгорают абсолютно без остатка, без образования сажи, копоти и золы (как природный газ), это когда уходящие в трубу газы чисты, прозрачны и имеют температуру, равную температуре подаваемого воздуха в поддувало.

Но так, извините, не бывает. А если бывает, то это не бытовой твердотопливный котел, работающий естественным образом и в котором сжигают все: дрова березовые высушенные, старые столбики от заборов, сырые отходы лесопиления, щепки, мусор. А это уже некая высокотехнологичная конструкция для конкретного топлива с точными характеристиками, напичканная автоматикой подачи топлива, воздуха, отвода холодных продуктов горения и т.д. и т.п.

Дровяной котёл для водяного отопления — это прекрасная альтернатива дорогостоящим газовым установкам. С его помощью можно создать комфортные температурные условия в помещении и снизить денежные затраты на топливо. Такое устройство можно купить в готовом виде или сделать своими руками. Второй вариант более дешёвый, но требует от мастера некоторых знаний и опыта проведения подобной работы.

Перед тем как приобрести или самостоятельно смастерить котёл на дровах для водяного отопления, необходимо подробно изучить его устройство, принцип действия, а также основные преимущества и недостатки. Эта информация поможет выбрать максимально эффективную модель аппарата, которая идеально подойдёт для конкретного помещения.

Большинство твердотопливных котлов, в том числе и дровяные, имеют простое устройство. Каждый элемент конструкции выполняет определённую функцию, обеспечивающую эффективную работу всего аппарата.

Котёл, работающий на дровах, состоит из 4 основных элементов:

1. 1. Топочная камера. В этой часть конструкции происходи процесс сгорания деревянных поленьев, сопровождаемый выделением большого количества тепловой энергии. Выделяемый дым поступает в специально оборудованный дымоход, который выводит эти отходы из помещения на улицу. Для поддержания процесса горения требуется постоянное поступление воздуха, которое осуществляется через регулируемую дверцу или зольник (поддувало). Кроме этого, топочная камера дополнена заслонкой для загрузки древесины. Она может быть изготовлена из стекла или того же материала, что и котёл.
2. 2. Колосник. Этот важный элемент устройства располагается в нижней части топочной камеры. С его помощью образовывающиеся угли и прочие продукты сгорания дерева попадают в отделение, предназначенное для сбора отходов.
3. 3. Зольная камера. Она предназначается для сбора продуктов горения и очистки котла. Кроме этого, в зольнике есть небольшая дверца, которая позволяет контролировать и регулировать процесс горения. Делается это за счёт уменьшения или увеличения потока воздуха в топочную камеру. Эту регулировку можно выполнять вручную или при помощи механического термостата, который корректирует поступление воздуха после достижения заданных температурных показателей.
4. 4. Теплообменник. В качестве этого элемента может выступать водяной контур. При нагреве жидкость начинает циркулировать вокруг топочной камеры и изолирует её от внешнего корпуса. Благодаря этому быстро достигается нужная температура и снижается потребление топлива.

Все котлы водяного отопления на дровах требуют большого количества топлива, но не отличаются высокими показателями эффективности. Это происходит из-за того, что дерево полностью не сгорает и оставляет после себя большое количество непригодных отходов. Во всех современных моделях производители стараются минимизировать потери и добиться максимальной теплоотдачи.

Работают такие устройства по следующему принципу:

1. 1. В специальный отсек загружается большое количество деревянных поленьев и выполняется их поджигание.
2. 2. Устройство ограничивает количество поступающего воздуха, поэтому дрова не разгораются, а медленно тлеют.
3. 3. Этот процесс сопровождается выделением тепла, которое постепенно нагревает воду.
4. 4. При тлении дерева выделяется дым, который поступает в другое отделение, являющееся одновременно камерой сжигания и зольником.
5. 5. Подача воздуха в него не ограничивается, поэтому процесс горения протекает при большей интенсивности, что способствует быстрому нагреву теплоносителя.
6. 6. Из-за воздействия высоких температур дым очищается от вредных горючих образований и выводится из помещения. Благодаря этому максимально снижается негативное воздействие на окружающую среду.

Котёл с теплообменником на дровах, как и любая другая подобная конструкция, имеет несколько важных преимуществ. Благодаря им он пользуется большой популярностью среди потребителей и устанавливается во многих частных домах.

Основные достоинства устройства:

1. 1. Дешевизна. Дерево считается одним из самых недорогих видов топлива, что позволяет значительно снизить денежные расходы. В некоторых случаях это сырьё можно добыть бесплатно в близлежащем лесу. Однако при этом важно соблюдать законность заготовки деревянных поленьев.
2. 2. Простота в использовании. Для того чтобы привести устройство в действие, достаточно загрузить топливо и разжечь пламя. Весь дальнейший процесс может протекать без вмешательства человека. Для обеспечения бесперебойной работы котла необходимо будет периодически добавлять дрова в топку.
3. 3. Отсутствие необходимости документального оформления. Для того чтобы использовать дровяной котёл, не нужно брать разрешение на его установку. Кроме этого, такое изделие не нуждается в ежегодных проверках контролирующими службами.
4. 4. Высокая степень безопасности. Дровяные котлы, в отличие от электрических и газовых, практически никогда не становятся причиной пожаров или других неприятностей.

Несмотря на большое количество преимуществ, такие устройства имеют и несколько недостатков. Их обязательно нужно брать во внимание перед покупкой и изготовлением своими руками.

В противном случае можно столкнуться с различными неприятностями, которые осложнят работу аппарата и увеличат вероятность возникновения аварийной ситуации.

Недостатками дровяных котлов считаются:

1. 1. Необходимость регулярного контроля. Владелец такой установки должен постоянно следить за температурой теплоносителя и добавлять дрова в топку.
2. 2. Высокая стоимость оборудования. Весь аппарат изготовлен из высококачественного материала, способного противостоять большим тепловым нагрузкам и коррозии.
3. 3. Трудность автоматизации устройства. Котлы практически невозможно оснастить какими-либо датчиками, позволяющими исключить необходимость контроля за параметрами.
4. 4. Необходимость создания поленницы. В процессе работы будет использоваться большое количество дерева, которое нужно хранить недалеко от топки.
5. 5. Наличие специфического запаха в помещении. При сгорании дерева выделяется большое количество дыма, часть которого попадает в комнату. У некоторых людей он может вызвать неприязнь или стать причиной аллергических реакций.
6. 6. Необходимость выделения отдельного помещения под котельную. Из-за больших габаритов установки её нельзя разместить в жилом здании.

Для того чтобы самостоятельно изготовленное устройство эффективно работало, необходимо правильно провести все подготовительные мероприятия и соблюдать порядок сборки конструкции. Только в этом случае можно добиться желаемого результата и выполнить работу за максимально короткий промежуток времени.

Перед тем как начать изготовление котла своими руками, нужно подготовить все требуемые материалы и инструменты. Эту работу лучше всего выполнить заранее, чтобы во время сборки не отвлекаться по мелочам и не искать тот или иной предмет.

Для работы над дровяным котлом потребуются:

• дверцы, заслонки, колосники;
• стальные трубы разного диаметра;
• металлический прут, имеющий сечение 20 мм;
• стальной лист;
• шамотный кирпич;
• толстостенные профильные трубы;
• крепёжные детали (болты, гайки и прочие);
• бочка из-под какого-либо горюче-смазочного материала;
• металлопластиковые патрубки;
• радиаторы;
• сварочный аппарат.

Первым этапом работы будет очистка бочки от остатков горюче-смазочного материала и заваривание отверстий. В итоге должна получиться герметичная ёмкость, которая будет использоваться для закладывания дров и их растопки.

Отреставрированная бочка обязательно проверяется на наличие дефектов. Для этого она полностью заполняется водой, а протекающие места заделываются.

Порядок дальнейших действий:

1. 1. Составляется чертёж будущего котла и всех его составных частей. Эту работу можно выполнить самостоятельно или при помощи высококвалифицированного специалиста. Первый вариант значительно дешевле, но требует наличия знаний и опыта подобного дела.
2. 2. Из профильных труб изготавливается каркас, который будет поддерживать габаритную конструкцию.
3. 3. В бочке вырезаются несколько отверстий (под зольную и топочную камеру, дымоход). Их диаметр должен соответствовать размерам перечисленных элементов конструкции.
4. 4. Ёмкость условно делится на 2 равные части. Нижнее пространство станет водяным баком, а верхнее — теплообменником, топкой и зольником. Делается эта операция при помощи металлического листа, вставляемого в бочку.
5. 5. Из металлического прута делается каркас, на который приваривается короб под топку.
6. 6. Полученное изделие вваривается в нижнюю часть бочки. Важно, чтобы вставляемая ёмкость не соприкасалась со стенками.
7. 7. Изготовленный бак устанавливается позади топки в вертикальном положении.
8. 8. Одновременно подводятся патрубки к соответствующим отверстиям в корпусе.
9. 9. Затем устанавливается крышка с дверцами.
10. 10. После этого вставляется дымоход, изготовленный из стальной трубы.
11. 11. Готовое устройство проверяется на работоспособность. Устраняются все мелкие недочёты.
12. 12. На следующем этапе монтируется трубная разводка. Для этого выбирается оптимальная схема, которая подойдёт для конкретного здания.
13. 13. Последовательно соединяются патрубки, места стыковки герметизируются.
14. 14. Следом за ними устанавливаются радиаторы. Рекомендуется монтировать их в тех местах, где будут наибольшие потери тепла (например, под окнами).
15. 15. Готовая разводка проверяется на наличие течи.
16. 16. В самом конце устанавливается расширительный бак и вся конструкция тестируется.
17. 17. Если всё правильно работает, то каждый элемент обрабатывается противокоррозийным средством и красится в выбранный цвет.

Если нет желания самостоятельно собирать котёл, то можно купить уже готовую конструкцию.

Стоить она будет гораздо дороже, но так можно будет избежать больших потерь времени, которые нужны на изготовление устройства своими руками.

Основные факторы, которые следует учитывать при выборе дровяного котла:

• Мощность. Этот показатель нужно рассчитать перед тем, как купить устройство. От полученного значения будут зависеть параметры модели, которая идеально подойдёт для отопления помещения. Как правило, принимается стандартная величина 1 кВт на каждые 10 квадратных метров. Для регионов с холодными зимами рекомендуется увеличивать расчётное значение на 25%.
• Материал корпуса. Чаще всего производители используют чугун или сталь. Первый вариант ценится за высокий КПД и продолжительное поддержание оптимальной температуры, а второй — за простоту конструкции, небольшой вес, лёгкость ухода.
• Наличие механизма безопасности. Все современные модели оснащаются датчиками, которые позволяют контролировать степень нагрева. Это помогает избежать закипания теплоносителя и выхода котла из строя.
• Оснащение системой защиты от ожогов. Она обязательна для тех помещений, где есть маленькие дети и домашние животные. Все элементы, которые находятся в свободном доступе (ручки зольника, отсека для закладывания топлива), защищаются изоляцией или декоративной решёткой.
• Размер загрузочной камеры по отношению к мощности. Этот показатель помогает определить количество дерева, необходимого для поддержания заданной температуры. Оптимальный показатель для стальных конструкций составляет 2 л/кВт, а для чугунных — 1 л/кВт.

Дровяной котёл для водяного отопления — это полезное устройство, которое помогает отопить жилое помещение и снизить затраты на покупку топлива. При правильном монтаже и соблюдении всех рекомендаций профессионалов можно продлить срок службы аппарата и избежать серьёзных проблем.

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел с верхним горением

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
7. Стальная полоса 20х3 мм.
8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
10. Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Самодельный котел из листового металла

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.